北方有道產：在奧尻島沒有肉吃？那就吃鮑魚吧！

多年前，我曾到北海道的奧尻一遊，下榻民宿「御宿きくち」，住一晚附兩餐。住宿費用以晚餐的鮑魚數量增減，我們選了一人一顆鮑魚的小資方案，餐桌上除了鮑魚生魚片，還給每個人附上生海膽、生魚片、幾樣漬物前菜和一整尾日式煮魚，一桌一鍋海膽火鍋。那一桌食材直接衝擊靈魂的美味，將當時道民資歷尚淺的我迷得暈頭轉向，直到現在仍有看到奧尻產就想買的後遺症。

那日晚餐飯後，民宿女主人拿了本香港採訪他的雜誌來桌邊閒聊，問我們內文寫了什麼，也問了香港如何料理鮑魚的種種。聽到港台多是曬乾熟成才泡發燉煮，他一臉驚訝地告知我們，他只在鄉土教材的歷史課程看過鮑魚乾貨的照片，那是介紹無冷藏設備時期的鮑魚儲藏術的篇章。

此言一出，反而驚呆了在座一眾只吃過鮑魚乾貨，沒看過鮑魚游泳的島外人士。雖然心中十分明白鮑魚乾貨從製作到烹飪處處皆是學問，但正因為我等過去如此將鮑魚捧在手掌心，看到有個地方有群人對鮑魚如此雲淡風輕，除了震撼，只能是震撼。

座落於北海道西南方海上的離島——奧尻島，在過去以古愛努語「イクシュンシリ（ikush un shiri）」為名，意指對面島嶼。根據古書和古地圖中所記載的奧尻地名，イクシュンシリ後訛傳為イクシリ（ikushiri）、ヲコシリ（wokoshiri）、オクシリ（okushiri）等名稱，今日使用的奧尻二字，最早出現在正德2年（1712）的《和漢三才図会》。

這個海對面的鮑魚小島，傳說是源義經以魔法卷軸所造。

源義經（1159～1189）是平安時代後期的名將，在源平合戰中立下諸多戰功，卻也因此被其兄源賴朝猜忌並追殺。根據史書所記載，在衣川館之戰中，源義經的家臣因不敵追兵而全員戰死，他手刃妻女後切腹自盡。

源義經充滿悲劇色彩的一生，只有短短三十年，卻因此成為日本人又愛又憐的傳奇英雄。人們對源義經的愛惜與憐憫，讓他在生命結束後，身影仍活躍於傳說之中。

從室町時代（1338～1573）開始，出現許多關於源義經的不死傳說。室町時代的大眾小說集《御伽草子》中的〈御曹子島渡〉，述說源義經在得知北方的渡島（今北海道）的包平大王手中有名為《大日之法》的兵書，在衣川館之戰活下來的他，往北逃到渡島並與包平大王之女結為連理。

江戶時代（1603～1868）則出現許多源義經北行的傳說，在《本朝通鑑》等書中都記有源義經在衣川館之戰死裡逃生，逃到蝦夷地（愛努族以外的日本人或大和民族對北海道的舊稱）並在當地子孫繁盛的故事。

然而，隨著德川幕府對北方大地的侵略慾日深，源義經也由北行逃亡的悲劇英雄，逐漸變成討伐、開化、統領蝦夷地的正統英雄，甚至強指愛努口傳神話中做為愛努族始祖而誕生於世的神「オキクルミ（okikurumi）」即是源義經，用來合理化統治蝦夷地。

進入帝國主義掛帥的近代日本，為了合理化擴張與侵略之舉，進一步將源義經與成吉思汗掛鉤，提出源義經北經渡島後往西進入蒙古成為成吉思汗之說。

因為源義經北行說，北海道各地也有許多關於他的傳說。傳說中的源義經有時行善助人，有時惡貫滿盈，雖亦正亦邪，但形象都是聰明機智、驍勇善戰且無所不知不能，讓各路美女拜倒在戰袍之下。傳說融入了冒險、權謀、魔幻和後宮等熱賣元素，經過數百年也不減其魅力，在各地以文字或口傳流傳下去。

關於奧尻島的傳說是這樣的，某日源義經划著小舟經過日高海岸，暫住日高首領家中，與首領的獨生女陷入熱戀並結為夫妻。婚後不久，源義經得知首領家中有個秘密的洞穴倉庫，藏有萬能的魔法卷軸而存了心思，讓妻子轉達首領想一見卷軸之意。首領苦勸女兒不該輕信和人，讓源義經只得暫時藏起心思。

半年過去，某日首領與部落眾人外出狩獵，源義經對懷孕的妻子動之以情，表明他早已是愛努族一份子，希望能看一眼魔法卷軸。妻子不得已只好領著他到洞穴，源義經卻在入手卷軸後馬上變臉，動身飛出並穿越林間抵達海岸。當妻子苦追趕抵海岸時，只看到源義經划著小舟離開的身影。

狩獵間得到鳥群報信的首領速速返家，在沙灘上痛哭的女兒說了事發經過，雖然對女兒罔顧勸告非常失望，但對源義經的憤怒更甚。首領拿出洞穴中一個能一划千里的寶物，乘著小船急起直追。

源義經看見首領憤怒追趕的樣子，處變不驚地展開魔法卷軸，大喊：「變出島嶼！」卷軸在海上變出了「大島」和「小島」企圖擋住首領，但首領卻輕易地繞過了繼續追來。源義經只好再次打開卷軸大喊：「變出島嶼！」海面上浮現一個比剛剛大上幾倍的島嶼，這才完全阻擋了首領的前行，源義經也因此脫身。

傳說最後出現的這個島，就是今日的奧尻島。

雖然傳說如此壯闊逼真，但現實是殘酷的。位於奧尻島南邊的青苗遺跡，目前所出土的成果，有住宅區、墓園、水產加工所和器具（石器、土器和骨器等）等發現，可以確定在繩文時代早期（約八千年前）就已有複數家族在此定居生活。12世紀才出生的源義經，除非用了魔法卷軸穿越到史前時代，不然大概很難變出存在至少八千年的島嶼了。

1993年7月12日晚上10點17分，一場規模7.8、推定震度為6的大地震襲擊了這個小島。

在地震發生後沒幾分鐘，巨大海嘯就隨之襲擊而來，加上山崩土石流和火災，這場災難在一瞬間帶走了島上198條的生命，佔全島人口的4％。災後，奧尻島殘破的街景隨著新聞畫面在日本全國放送，各路捐款也隨之送到島上，金額高達190億日圓。

奧尻島將捐款與補助款用於重建島民的生活和公共設施，旁及振興當地的產業，並著手打造防災型的城鎮，在震後第五年就發佈了「完全復興宣言」。

做為這場災難的紀錄，島上興建了奧尻津波館。館內分成記憶、鎮魂和復興三區，記憶區展示震災與救援的照片；鎮魂區則設置了「198のひかり（198之光）」等裝置來紀念198位罹難者；復興區呈現災後的建設與未來展望。館方提供來館者防災相關的參訪行程，希望最大限度活用這些資料，來幫助各地精進防災設施。

館外則放置了以黑色花崗岩打造的慰靈碑「時空翔」，兩側牆面刻上受難者姓名，以及奧尻島出身的詩人麻生直子的悼念詩〈憶えていてください（請繼續記得）〉。碑身面西象徵引渡受災的亡魂前往西方極樂淨土。長橢圓狀的碑身上方有一凹洞，標誌了7月12日太陽日落的位置。在7月12日這天，日落之後，慰靈碑周邊會點起篝火來舉行慰靈祭，來提醒人們莫忘這一天。

災情最為慘重的青苗地區，從受災區一轉為海嘯防災示範街道。在2011年311東日本大地震後，如何預防與降低海嘯帶來的災難，成為許多地方政府的重要課題，各路考察和研修團隊也因此來到奧尻島取經。

建造於青苗漁港旁，名為「望海橋」的人工地盤（高架平台）廣場，是世界首個漁港避難設施，高約六公尺，可供約2300人緊急避難（目前全島人口約2700人）。災後重劃住宅區時，也設計了方便逃生至廣場的避難路線，並在全島沿路設置引導燈指引島民在黑夜中前往避難所。考量到冬季降雪，幾條避難路線上方加蓋了屋頂，以防階梯被雪覆蓋而妨礙逃生。

另外，在島內的四個河川出海口設置可遠端操控的閘門，防止海嘯從逆流河川而上。若震度在4以上，系統會自動放下閘門。並根據前次海嘯的強度，設計了長14公里、高約海拔8～11.7公尺的防波提等設施。

望海橋以南是奧尻最南邊的岬灣青苗岬，從青苗岬往南約四公里處，有一無人島「室津島」，別名「アワビ島（鮑魚島）」。島上供奉海神大綿津見神（又稱大海龍神）的室津島神社，是奧尻島三大祭典「室津祭」的舞台。

每年在海之日的前一個週末（約七月中旬）會舉辦「室津祭」，由神職人員與相關人員搭船到島上舉行祭祀，沿途以儀式祈求航海安全與漁獲豐收。約五十多年前，在海上航行的規定較為寬鬆的時代，人數眾多的島民會擠上漁船一起出海祈福，今日則改以岸上的熱鬧活動來增添祭典氣氛。

室津祭在青苗漁港設置了活動會場，在前夜祭表演鄉土藝能「奧尻祈漁太鼓」，在本祭當天，則舉行「海上渡御」的活動，漁船群在船上掛滿色彩鮮豔的大漁旗，在海上遊行至室津島，行列壯闊而繽紛。

岸上的人們也沒閒著，會場炊煙裊裊，來一份「海の幸味三昧（海鮮燒烤拼盤）」，海鮮現撈現烤現吃只要一千日圓，滿滿一盤珍饈都是奧尻盛產的貝類，飄香整個海岸。

同樣並列三大祭的「なべつる祭（鍋釣祭）」則在八月最後一個週六舉辦，是島上年度最大盛事。題以為名的鍋釣岩（なべつるいわ）是位於奧尻東側海上的一塊奇石，形如一道海上拱門，因為像鍋釣（鐵鍋鍋沿兩側的弓形把手）而得名。模樣可愛，做為奧尻島的象徵廣為人知。

鍋釣祭與其他地方漁港祭典類似，以當地居民的趣味競賽為主，園遊會般的攤販販售飲食和小遊戲，最後以眾人同跳盂蘭盆舞結尾，島民和觀光客都能樂在其中。

看似樸實熱鬧的祭典，重頭戲是能以平實價格吃到超希少的夢幻和牛——奧尻和牛。

一年僅出貨約十幾頭的奧尻和牛，由島上的海老原牧場所飼育，從繁殖到出貨皆不假手他人，連牛用的稻草，也是自家農場種米而來。島嶼西南側的米岡地區規劃了放牧的區塊，牛隻在丘陵間自由奔跑吃草，嘴裡嚼的是海風孕育的牧草。牧草含豐富礦物質，讓牛肉鮮甜倍增，紋理纖細，肉質柔軟。油花分布均勻，多汁濃郁卻不覺油膩。

因為產量太少，即使是島上，過去也只有湯ノ浜温泉ホテル緑館（湯之濱溫泉飯店綠館）有提供預約制的奧尻牛牛排。在該飯店2018年因渡輪航線停駛而宣布倒閉後，吃到奧尻和牛的管道，除了在函館一家肉店「お肉のつしま」有固定每月進貨外，就是在日本工作的人才用得到的ふるさと納税制度（故鄉納稅：向地方政府捐款來扣抵稅額，納稅人多依照地方回饋之贈品選擇捐款單位）才能簡單入手了。能以平實價格簡單吃到奧尻和牛的鍋釣祭，成了饕客們一償宿願的重要所在。

同列三大祭的「賽の河原祭」，每年在6月22、23日舉行，氛圍與其他兩大祭不同。雖然白天也會舉行孩童相撲大會、堆疊干貝殼塔等島民趣味競賽，但入夜後氣氛一轉，伴隨僧人們莊嚴的誦經聲，人們在海上施放水燈，或紀念亡者，或普渡孤魂野鬼，點點燭光乘載著思念與祈福之心迆迆入海。

做為祭典會場的賽の河原公園，位於奧尻島北方的稻穗岬，被譽為道南五大靈場之一。

在民間信仰裡，「賽の河原」是劃分陰間與陽間的三途川的河灘，比雙親早亡的子女會在此積石蓋塔以報親恩，塔在完成前會被鬼破壞，只能徒勞地努力著，直到為地藏菩薩所拯救。由於這個傳說，在日本各地石頭多的河灘或湖畔等場所，常會設置地藏菩薩像並命名為賽の河原。

奧尻的賽の河原有個淒美的傳說，在三平汁的介紹文中，曾提到被暴風雨困在奧尻島的松前藩（由江戶幕府授權管治蝦夷地，擁有對蝦夷地的支配權與貿易權的藩）始祖武田信広。被困在島上的他，不只喝了三平汁，也對奧尻島與其他地方的海上貿易產生興趣，委託負責海上貿易船的愛努族船長魔加羅伽帶他們巡島考察。

在這期間，魔加羅伽寵愛的女兒木季尼，與武田信広的美少年小姓栗原内記陷入熱戀。美麗的木季尼被父親軟禁，而武田信広的怒火，讓栗原内記選擇跳瀑布自盡。理應是軟禁中的木季尼，被發現死在旁邊另一道瀑布下方的深潭。戀人雙雙逝去，只餘兩道相鄰的瀑布仍常伴相依，這兩道瀑布也因此得名「恋の女夫滝（戀之夫婦瀑布）」。武田信広一行人在賽の河原拾石蓋塔祭奠兩人後，便踏上魔加羅伽為他們安排的船隻往本島前進。

事發後15年，與武田信広同鄉的禪僧的随芳來到島上，在賽の河原為栗原内記和木季尼舉辦祈福法事，並在附近蓋了一處草庵做為傳教場地，教導島民在賽の河原積石蓋塔為亡者祈福。随芳為何來島且長住了21年，誰也不清楚。但積石蓋塔祈福的習俗就此融入當地，人們在此為幼少亡者、亡故親友和海難罹難者祭奠祈福，在沿岸留下大大小小的石堆。

面海的賽の河原，因為接近震央，海嘯也在第一時間來襲，沖垮岸上的石塔，帶來了新的傷亡，恋の女夫滝也因為地震改變了地形而消失。而倖存者在災後拾起石頭，重新蓋起一疊疊石堆，是為亡故之人祈福，也為安定生者的心。

賽の河原的東南方海岬弁天岬，上頭是明豔鮮紅的宮津弁天宮（中津嶋神社）。據傳宮津地區漁民為了祈求海上安全與漁獲豐收，於文政年間（1818-1829）興建該神社，而後又經多次改建翻修，才成為今日的模樣。弁天岬是奧尻島與北海道本島直線距離最近之處，過去是設置番所（崗哨）之地，用來聯絡本島與監視罪犯和來往船隻之用，視野寬廣，風景要多遼闊就多遼闊。

據說宮津的舊地名「茶津」是源自愛努語チャシ（chashi，城寨與祭祀場），此處曾挖掘出約1300年前樺太島（庫頁島）製的鄂霍次克文化土器，為此地過去曾是鄂霍次克海民族與愛努族城寨的說法，增加了幾分真實性。

要享受360度無死角的美景，代價是參拜者需要走過一段高聳陡峭的下坡樓梯，才能抵達位於山腳的鳥居。再由鳥居拾階而上，又是一段通天的險峻。在小心翼翼行過164層階梯抵達弁天宮後，別急著參拜，先聽我說兩個與弁天女神有關的傳說。

一說是弁天女神雖然情深，但也善妒，情深的情侶或夫婦不可一同參拜，戀人出遊請多加注意。另一說是弁天女神喜歡旅客在島上豪遊，若在島上大啖鮑魚海膽，女神會庇佑你回程海象平穩。

豪遊奢食既是私心，也是神諭，更是文化體驗的一環。

根據青苗遺跡所挖掘到的貝塚，堆積了八百年多前人們在此吃喝所留下的海膽殼、鮑魚殼以及海獸骨。雖說靠海吃海，靠的海產鮑魚和海膽，真是令現代人羨慕的豪奢。

說到豪遊，出遊如何在社交平台上進行軍火展示是極為重要的。在這邊給個奧尻美食的打卡提案，為各位讀者做好國境開放前的準備。

若在社交平台上想要展現深度，島上的美食首推三平汁。

在發源地來上一碗濃縮了島產野蔬與醃漬魚肉的三平汁，用味覺體驗存在至少兩百年的活歷史。拍下三平汁樸實的外觀上傳，搭配〈自由的人，來碗自由的三平汁吧！〉一文，説說這碗湯的故事，既不惹惱朋友，也不破壞友情，還能展現知識，可謂一舉三得。

若在社交平台上想要表現與眾不同，首推漁師料理「ホッケの半熟（半熟𩸽魚）」。

𩸽魚，一般是將魚肚切開攤平風乾做成一夜干，做為居酒屋常見的下酒菜而為人所知。在過去冷藏設備不足的時期，雖然奧尻𩸽魚漁獲量高，但𩸽魚油脂豐厚易腐敗，必須風乾保存以利銷售島外，只有漁家能吃到新鮮的𩸽魚，因此有了這道漁夫料理。

ホッケの半熟的做法是將新鮮𩸽魚片開，切成方便涮煮的薄魚片，擺成一盤花開。食用時以筷夾魚片，放到昆布醬油湯頭涮幾下即可。若在𩸽魚產季訪島，可以提前跟餐廳或民宿預約，就能吃到這道隱藏菜單。

𩸽魚火鍋片綻開如花的擺盤，拍照效果頗佳，但又不到招嫉引恨的程度，對友誼的破壞力有限，加上鮮為人知的吃法，討厭從眾的讀者千萬別錯過。

若在社交平台尋求的是被嫉妒、被羨慕、被威脅刪友，那就豪快奢靡地享用海膽和鮑魚吧！與其千言萬語，不如上傳一張鮑魚擺滿桌或海膽多到看不見白飯的照片。

在夏季來到奧尻，季節限定的海膽不可放過。奧尻的海膽以キタムラサキウニ（北紫海膽）為主，僅五到八月可進行捕撈，其餘時間只有偷漁的海鷗能夠大飽口福。

奧尻島的吉祥物「うにまる（海膽丸）」便是以海膽為概念所設計的，亮黃鮮橘的配色，像是急著告訴旅客這裡產的海膽就是這樣亮晃晃，每年5月1日開始會在渡輪港口接送旅客。

吉祥物的主題曲〈うにまるちゃん（小海膽丸）〉，是由當年尚未爆紅的演歌歌手島津亜矢所演唱。在うにまるパーク（海膽丸公園）落成時，島津亜矢還到場演場主題曲。旅客一下渡輪，就會看到海膽丸就著這首歌扭動的身影。

另一首島津亜矢在1997年出的單曲〈奥尻はいま（來奧尻就是現在）〉，至今仍為島民所熱愛與傳唱。歌曲描寫奧尻災後重生的風景與歡迎旅客的心意，是島民公認的災後復興歌曲，島上聚會的壓軸必要點上這首來個大合唱才算圓滿。

要吃海膽，首推生食。最直接就是來碗うに丼（海膽丼飯），白飯上面鋪滿海膽，金光閃閃超刺眼，不必特級廚師出手就會射出強光、噴出龍，直面迎向食材，不必多做解釋。若真吃不了生食，島上的まつや食堂（松屋食堂）有提供うにラーメン（海膽拉麵），在鹽味拉麵加入一大杓海膽，也是個好選擇。如果浸泡還是太生，就選擇「うに鍋（海膽火鍋）」吧。放滿當地產的鮮蝦、海膽、海帶和山蔬，僅以鹽調味，乳白的湯頭裡各路鮮味齊聚一堂，一碗接一碗。

奧尻島的鮑魚則不搞限定，一年四季，隨到隨吃。

追求新鮮，那就參加アワビ狩り（撈鮑魚）的體驗活動（4月下旬-10月底）吧，搭乘小船到海上箱網看鮑魚游泳，由漁師直接傳授你選擇鮑魚的訣竅，一手一顆拍張紀念照，兩顆鮑魚現開現吃，享受從產地到口腹的最短距離。

害怕生食，就來份鮑魚咖哩飯吧。據說過去洋食風行之時，由於奧尻肉品價高量少，島民便以盛產的鮑魚代替肉品放到咖哩醬汁之中。沒肉吃那就吃鮑魚，外頭聽來荒唐的邏輯，卻是這小島過去的日常。

最有名的鮑魚咖哩飯，是島上的漁師直營食堂「北の岬さくらばな」的「なべつるカレー（nabetsubukaree，鍋釣咖哩飯）」，做成鍋釣岩形狀的白飯下面，是料比醬多的咖哩，咖哩醬汁放滿帆立貝、烏賊和章魚等當地水產，再放上整整一顆的鮑魚，展現將豐饒的奧尻海域，縮影於一方餐盤之中的豪氣。

忙著玩怕沒時間吃的話，找家住宿方案以晚餐鮑魚數量定價的民宿也是個不錯的方法，可以小資地選一顆淺嚐即止，也可以豪情地選擇鮑魚滿喫套餐。生吃的鮑魚清脆鮮美，用小爐火烤的地獄燒柔嫩多汁，各有風情。

晚餐時不妨加購一杯奧尻產葡萄釀成的奧尻葡萄酒，使用吹著海風長大的葡萄，將海潮香氣釀成一杯杯葡萄酒，配上被譽為奧尻藍的海水所育成的鮑魚，完全是享受。

行文至尾聲，按照慣例得來教教大家做個在地美食。

聽說有讀者看到動手做就胃疼，不過這次這次應該可以無痛完成。因為食譜簡單到像是廢話，說是新手料理還太過，應稱為「有手（就能做的）料理」才對。

海膽丼飯，準備一盒海膽和一碗白飯，把海膽放到白飯上，完成，可搭一點芥末醬油吃。

海膽火鍋，準備一鍋昆布高湯放入蔬菜燉煮，湯滾放進海膽略煮，以鹽調味，完成。

鮑魚咖哩飯，準備一盒日式咖哩塊煮一鍋海鮮咖哩，配上白飯和一顆煮熟的鮑魚，完成。

國境封鎖的這一年多來，無論是北海道米還是北海道海膽，在港台兩地都變成不難入手的食材。開放捕撈海膽的夏季即將到來，可以預想到時又會有一波外銷潮。在能搭機飛到奧尻豪遊奢食以前，先在家偽出國，來一碗北國直送的道產海膽丼飯過過癮吧。