北方有道产：在奥尻岛没有肉吃？那就吃鲍鱼吧！

多年前，我曾到北海道的奥尻一游，下榻民宿“御宿きくち”，住一晚附两餐。住宿费用以晚餐的鲍鱼数量增减，我们选了一人一颗鲍鱼的小资方案，餐桌上除了鲍鱼生鱼片，还给每个人附上生海胆、生鱼片、几样渍物前菜和一整尾日式煮鱼，一桌一锅海胆火锅。那一桌食材直接冲击灵魂的美味，将当时道民资历尚浅的我迷得晕头转向，直到现在仍有看到奥尻产就想买的后遗症。

那日晚餐饭后，民宿女主人拿了本香港采访他的杂志来桌边闲聊，问我们内文写了什么，也问了香港如何料理鲍鱼的种种。听到港台多是晒干熟成才泡发炖煮，他一脸惊讶地告知我们，他只在乡土教材的历史课程看过鲍鱼干货的照片，那是介绍无冷藏设备时期的鲍鱼储藏术的篇章。

此言一出，反而惊呆了在座一众只吃过鲍鱼干货，没看过鲍鱼游泳的岛外人士。虽然心中十分明白鲍鱼干货从制作到烹饪处处皆是学问，但正因为我等过去如此将鲍鱼捧在手掌心，看到有个地方有群人对鲍鱼如此云淡风轻，除了震撼，只能是震撼。

座落于北海道西南方海上的离岛——奥尻岛，在过去以古爱努语“イクシュンシリ（ikush un shiri）”为名，意指对面岛屿。根据古书和古地图中所记载的奥尻地名，イクシュンシリ后讹传为イクシリ（ikushiri）、ヲコシリ（wokoshiri）、オクシリ（okushiri）等名称，今日使用的奥尻二字，最早出现在正德2年（1712）的《和汉三才図会》。

这个海对面的鲍鱼小岛，传说是源义经以魔法卷轴所造。

源义经（1159～1189）是平安时代后期的名将，在源平合战中立下诸多战功，却也因此被其兄源赖朝猜忌并追杀。根据史书所记载，在衣川馆之战中，源义经的家臣因不敌追兵而全员战死，他手刃妻女后切腹自尽。

源义经充满悲剧色彩的一生，只有短短三十年，却因此成为日本人又爱又怜的传奇英雄。人们对源义经的爱惜与怜悯，让他在生命结束后，身影仍活跃于传说之中。

从室町时代（1338～1573）开始，出现许多关于源义经的不死传说。室町时代的大众小说集《御伽草子》中的〈御曹子岛渡〉，述说源义经在得知北方的渡岛（今北海道）的包平大王手中有名为《大日之法》的兵书，在衣川馆之战活下来的他，往北逃到渡岛并与包平大王之女结为连理。

江户时代（1603～1868）则出现许多源义经北行的传说，在《本朝通鉴》等书中都记有源义经在衣川馆之战死里逃生，逃到虾夷地（爱努族以外的日本人或大和民族对北海道的旧称）并在当地子孙繁盛的故事。

然而，随着德川幕府对北方大地的侵略欲日深，源义经也由北行逃亡的悲剧英雄，逐渐变成讨伐、开化、统领虾夷地的正统英雄，甚至强指爱努口传神话中做为爱努族始祖而诞生于世的神“オキクルミ（okikurumi）”即是源义经，用来合理化统治虾夷地。

进入帝国主义挂帅的近代日本，为了合理化扩张与侵略之举，进一步将源义经与成吉思汗挂钩，提出源义经北经渡岛后往西进入蒙古成为成吉思汗之说。

因为源义经北行说，北海道各地也有许多关于他的传说。传说中的源义经有时行善助人，有时恶贯满盈，虽亦正亦邪，但形象都是聪明机智、骁勇善战且无所不知不能，让各路美女拜倒在战袍之下。传说融入了冒险、权谋、魔幻和后宫等热卖元素，经过数百年也不减其魅力，在各地以文字或口传流传下去。

关于奥尻岛的传说是这样的，某日源义经划着小舟经过日高海岸，暂住日高首领家中，与首领的独生女陷入热恋并结为夫妻。婚后不久，源义经得知首领家中有个秘密的洞穴仓库，藏有万能的魔法卷轴而存了心思，让妻子转达首领想一见卷轴之意。首领苦劝女儿不该轻信和人，让源义经只得暂时藏起心思。

半年过去，某日首领与部落众人外出狩猎，源义经对怀孕的妻子动之以情，表明他早已是爱努族一分子，希望能看一眼魔法卷轴。妻子不得已只好领着他到洞穴，源义经却在入手卷轴后马上变脸，动身飞出并穿越林间抵达海岸。当妻子苦追赶抵海岸时，只看到源义经划着小舟离开的身影。

狩猎间得到鸟群报信的首领速速返家，在沙滩上痛哭的女儿说了事发经过，虽然对女儿罔顾劝告非常失望，但对源义经的愤怒更甚。首领拿出洞穴中一个能一划千里的宝物，乘着小船急起直追。

源义经看见首领愤怒追赶的样子，处变不惊地展开魔法卷轴，大喊：“变出岛屿！”卷轴在海上变出了“大岛”和“小岛”企图挡住首领，但首领却轻易地绕过了继续追来。源义经只好再次打开卷轴大喊：“变出岛屿！”海面上浮现一个比刚刚大上几倍的岛屿，这才完全阻挡了首领的前行，源义经也因此脱身。

传说最后出现的这个岛，就是今日的奥尻岛。

虽然传说如此壮阔逼真，但现实是残酷的。位于奥尻岛南边的青苗遗迹，目前所出土的成果，有住宅区、墓园、水产加工所和器具（石器、土器和骨器等）等发现，可以确定在绳文时代早期（约八千年前）就已有复数家族在此定居生活。12世纪才出生的源义经，除非用了魔法卷轴穿越到史前时代，不然大概很难变出存在至少八千年的岛屿了。

1993年7月12日晚上10点17分，一场规模7.8、推定震度为6的大地震袭击了这个小岛。

在地震发生后没几分钟，巨大海啸就随之袭击而来，加上山崩土石流和火灾，这场灾难在一瞬间带走了岛上198条的生命，占全岛人口的4％。灾后，奥尻岛残破的街景随着新闻画面在日本全国放送，各路捐款也随之送到岛上，金额高达190亿日圆。

奥尻岛将捐款与补助款用于重建岛民的生活和公共设施，旁及振兴当地的产业，并着手打造防灾型的城镇，在震后第五年就发布了“完全复兴宣言”。

做为这场灾难的纪录，岛上兴建了奥尻津波馆。馆内分成记忆、镇魂和复兴三区，记忆区展示震灾与救援的照片；镇魂区则设置了“198のひかり（198之光）”等装置来纪念198位罹难者；复兴区呈现灾后的建设与未来展望。馆方提供来馆者防灾相关的参访行程，希望最大限度活用这些资料，来帮助各地精进防灾设施。

馆外则放置了以黑色花岗岩打造的慰灵碑“时空翔”，两侧墙面刻上受难者姓名，以及奥尻岛出身的诗人麻生直子的悼念诗〈忆えていてください（请继续记得）〉。碑身面西象征引渡受灾的亡魂前往西方极乐净土。长椭圆状的碑身上方有一凹洞，标志了7月12日太阳日落的位置。在7月12日这天，日落之后，慰灵碑周边会点起篝火来举行慰灵祭，来提醒人们莫忘这一天。

灾情最为惨重的青苗地区，从受灾区一转为海啸防灾示范街道。在2011年311东日本大地震后，如何预防与降低海啸带来的灾难，成为许多地方政府的重要课题，各路考察和研修团队也因此来到奥尻岛取经。

建造于青苗渔港旁，名为“望海桥”的人工地盘（高架平台）广场，是世界首个渔港避难设施，高约六公尺，可供约2300人紧急避难（目前全岛人口约2700人）。灾后重划住宅区时，也设计了方便逃生至广场的避难路线，并在全岛沿路设置引导灯指引岛民在黑夜中前往避难所。考量到冬季降雪，几条避难路线上方加盖了屋顶，以防阶梯被雪覆盖而妨碍逃生。

另外，在岛内的四个河川出海口设置可远端操控的闸门，防止海啸从逆流河川而上。若震度在4以上，系统会自动放下闸门。并根据前次海啸的强度，设计了长14公里、高约海拔8～11.7公尺的防波提等设施。

望海桥以南是奥尻最南边的岬湾青苗岬，从青苗岬往南约四公里处，有一无人岛“室津岛”，别名“アワビ岛（鲍鱼岛）”。岛上供奉海神大绵津见神（又称大海龙神）的室津岛神社，是奥尻岛三大祭典“室津祭”的舞台。

每年在海之日的前一个周末（约七月中旬）会举办“室津祭”，由神职人员与相关人员搭船到岛上举行祭祀，沿途以仪式祈求航海安全与渔获丰收。约五十多年前，在海上航行的规定较为宽松的时代，人数众多的岛民会挤上渔船一起出海祈福，今日则改以岸上的热闹活动来增添祭典气氛。

室津祭在青苗渔港设置了活动会场，在前夜祭表演乡土艺能“奥尻祈渔太鼓”，在本祭当天，则举行“海上渡御”的活动，渔船群在船上挂满色彩鲜艳的大渔旗，在海上游行至室津岛，行列壮阔而缤纷。

岸上的人们也没闲着，会场炊烟袅袅，来一份“海の幸味三昧（海鲜烧烤拼盘）”，海鲜现捞现烤现吃只要一千日圆，满满一盘珍馐都是奥尻盛产的贝类，飘香整个海岸。

同样并列三大祭的“なべつる祭（锅钓祭）”则在八月最后一个周六举办，是岛上年度最大盛事。题以为名的锅钓岩（なべつるいわ）是位于奥尻东侧海上的一块奇石，形如一道海上拱门，因为像锅钓（铁锅锅沿两侧的弓形把手）而得名。模样可爱，做为奥尻岛的象征广为人知。

锅钓祭与其他地方渔港祭典类似，以当地居民的趣味竞赛为主，园游会般的摊贩贩售饮食和小游戏，最后以众人同跳盂兰盆舞结尾，岛民和观光客都能乐在其中。

看似朴实热闹的祭典，重头戏是能以平实价格吃到超希少的梦幻和牛——奥尻和牛。

一年仅出货约十几头的奥尻和牛，由岛上的海老原牧场所饲育，从繁殖到出货皆不假手他人，连牛用的稻草，也是自家农场种米而来。岛屿西南侧的米冈地区规划了放牧的区块，牛只在丘陵间自由奔跑吃草，嘴里嚼的是海风孕育的牧草。牧草含丰富矿物质，让牛肉鲜甜倍增，纹理纤细，肉质柔软。油花分布均匀，多汁浓郁却不觉油腻。

因为产量太少，即使是岛上，过去也只有汤ノ浜温泉ホテル绿馆（汤之滨温泉饭店绿馆）有提供预约制的奥尻牛牛排。在该饭店2018年因渡轮航线停驶而宣布倒闭后，吃到奥尻和牛的管道，除了在函馆一家肉店“お肉のつしま”有固定每月进货外，就是在日本工作的人才用得到的ふるさと纳税制度（故乡纳税：向地方政府捐款来扣抵税额，纳税人多依照地方回馈之赠品选择捐款单位）才能简单入手了。能以平实价格简单吃到奥尻和牛的锅钓祭，成了饕客们一偿宿愿的重要所在。

同列三大祭的“赛の河原祭”，每年在6月22、23日举行，氛围与其他两大祭不同。虽然白天也会举行孩童相扑大会、堆叠干贝壳塔等岛民趣味竞赛，但入夜后气氛一转，伴随僧人们庄严的诵经声，人们在海上施放水灯，或纪念亡者，或普渡孤魂野鬼，点点烛光乘载着思念与祈福之心迆迆入海。

做为祭典会场的赛の河原公园，位于奥尻岛北方的稻穗岬，被誉为道南五大灵场之一。

在民间信仰里，“赛の河原”是划分阴间与阳间的三途川的河滩，比双亲早亡的子女会在此积石盖塔以报亲恩，塔在完成前会被鬼破坏，只能徒劳地努力着，直到为地藏菩萨所拯救。由于这个传说，在日本各地石头多的河滩或湖畔等场所，常会设置地藏菩萨像并命名为赛の河原。

奥尻的赛の河原有个凄美的传说，在三平汁的介绍文中，曾提到被暴风雨困在奥尻岛的松前藩（由江户幕府授权管治虾夷地，拥有对虾夷地的支配权与贸易权的藩）始祖武田信広。被困在岛上的他，不只喝了三平汁，也对奥尻岛与其他地方的海上贸易产生兴趣，委托负责海上贸易船的爱努族船长魔加罗伽带他们巡岛考察。

在这期间，魔加罗伽宠爱的女儿木季尼，与武田信広的美少年小姓栗原内记陷入热恋。美丽的木季尼被父亲软禁，而武田信広的怒火，让栗原内记选择跳瀑布自尽。理应是软禁中的木季尼，被发现死在旁边另一道瀑布下方的深潭。恋人双双逝去，只余两道相邻的瀑布仍常伴相依，这两道瀑布也因此得名“恋の女夫滝（恋之夫妇瀑布）”。武田信広一行人在赛の河原拾石盖塔祭奠两人后，便踏上魔加罗伽为他们安排的船只往本岛前进。

事发后15年，与武田信広同乡的禅僧的随芳来到岛上，在赛の河原为栗原内记和木季尼举办祈福法事，并在附近盖了一处草庵做为传教场地，教导岛民在赛の河原积石盖塔为亡者祈福。随芳为何来岛且长住了21年，谁也不清楚。但积石盖塔祈福的习俗就此融入当地，人们在此为幼少亡者、亡故亲友和海难罹难者祭奠祈福，在沿岸留下大大小小的石堆。

面海的赛の河原，因为接近震央，海啸也在第一时间来袭，冲垮岸上的石塔，带来了新的伤亡，恋の女夫滝也因为地震改变了地形而消失。而幸存者在灾后拾起石头，重新盖起一叠叠石堆，是为亡故之人祈福，也为安定生者的心。

赛の河原的东南方海岬弁天岬，上头是明艳鲜红的宫津弁天宫（中津嶋神社）。据传宫津地区渔民为了祈求海上安全与渔获丰收，于文政年间（1818-1829）兴建该神社，而后又经多次改建翻修，才成为今日的模样。弁天岬是奥尻岛与北海道本岛直线距离最近之处，过去是设置番所（岗哨）之地，用来联络本岛与监视罪犯和来往船只之用，视野宽广，风景要多辽阔就多辽阔。

据说宫津的旧地名“茶津”是源自爱努语チャシ（chashi，城寨与祭祀场），此处曾挖掘出约1300年前桦太岛（库页岛）制的鄂霍次克文化土器，为此地过去曾是鄂霍次克海民族与爱努族城寨的说法，增加了几分真实性。

要享受360度无死角的美景，代价是参拜者需要走过一段高耸陡峭的下坡楼梯，才能抵达位于山脚的鸟居。再由鸟居拾阶而上，又是一段通天的险峻。在小心翼翼行过164层阶梯抵达弁天宫后，别急着参拜，先听我说两个与弁天女神有关的传说。

一说是弁天女神虽然情深，但也善妒，情深的情侣或夫妇不可一同参拜，恋人出游请多加注意。另一说是弁天女神喜欢旅客在岛上豪游，若在岛上大啖鲍鱼海胆，女神会庇佑你回程海象平稳。

豪游奢食既是私心，也是神谕，更是文化体验的一环。

根据青苗遗迹所挖掘到的贝冢，堆积了八百年多前人们在此吃喝所留下的海胆壳、鲍鱼壳以及海兽骨。虽说靠海吃海，靠的海产鲍鱼和海胆，真是令现代人羡慕的豪奢。

说到豪游，出游如何在社交平台上进行军火展示是极为重要的。在这边给个奥尻美食的打卡提案，为各位读者做好国境开放前的准备。

若在社交平台上想要展现深度，岛上的美食首推三平汁。

在发源地来上一碗浓缩了岛产野蔬与腌渍鱼肉的三平汁，用味觉体验存在至少两百年的活历史。拍下三平汁朴实的外观上传，搭配〈自由的人，来碗自由的三平汁吧！〉一文，说说这碗汤的故事，既不惹恼朋友，也不破坏友情，还能展现知识，可谓一举三得。

若在社交平台上想要表现与众不同，首推渔师料理“ホッケの半熟（半熟𩸽鱼）”。

𩸽鱼，一般是将鱼肚切开摊平风干做成一夜干，做为居酒屋常见的下酒菜而为人所知。在过去冷藏设备不足的时期，虽然奥尻𩸽鱼渔获量高，但𩸽鱼油脂丰厚易腐败，必须风干保存以利销售岛外，只有渔家能吃到新鲜的𩸽鱼，因此有了这道渔夫料理。

ホッケの半熟的做法是将新鲜𩸽鱼片开，切成方便涮煮的薄鱼片，摆成一盘花开。食用时以筷夹鱼片，放到昆布酱油汤头涮几下即可。若在𩸽鱼产季访岛，可以提前跟餐厅或民宿预约，就能吃到这道隐藏菜单。

𩸽鱼火锅片绽开如花的摆盘，拍照效果颇佳，但又不到招嫉引恨的程度，对友谊的破坏力有限，加上鲜为人知的吃法，讨厌从众的读者千万别错过。

若在社交平台寻求的是被嫉妒、被羡慕、被威胁删友，那就豪快奢靡地享用海胆和鲍鱼吧！与其千言万语，不如上传一张鲍鱼摆满桌或海胆多到看不见白饭的照片。

在夏季来到奥尻，季节限定的海胆不可放过。奥尻的海胆以キタムラサキウニ（北紫海胆）为主，仅五到八月可进行捕捞，其余时间只有偷渔的海鸥能够大饱口福。

奥尻岛的吉祥物“うにまる（海胆丸）”便是以海胆为概念所设计的，亮黄鲜橘的配色，像是急着告诉旅客这里产的海胆就是这样亮晃晃，每年5月1日开始会在渡轮港口接送旅客。

吉祥物的主题曲〈うにまるちゃん（小海胆丸）〉，是由当年尚未爆红的演歌歌手岛津亜矢所演唱。在うにまるパーク（海胆丸公园）落成时，岛津亜矢还到场演场主题曲。旅客一下渡轮，就会看到海胆丸就着这首歌扭动的身影。

另一首岛津亜矢在1997年出的单曲〈奥尻はいま（来奥尻就是现在）〉，至今仍为岛民所热爱与传唱。歌曲描写奥尻灾后重生的风景与欢迎旅客的心意，是岛民公认的灾后复兴歌曲，岛上聚会的压轴必要点上这首来个大合唱才算圆满。

要吃海胆，首推生食。最直接就是来碗うに丼（海胆丼饭），白饭上面铺满海胆，金光闪闪超刺眼，不必特级厨师出手就会射出强光、喷出龙，直面迎向食材，不必多做解释。若真吃不了生食，岛上的まつや食堂（松屋食堂）有提供うにラーメン（海胆拉面），在盐味拉面加入一大杓海胆，也是个好选择。如果浸泡还是太生，就选择“うに锅（海胆火锅）”吧。放满当地产的鲜虾、海胆、海带和山蔬，仅以盐调味，乳白的汤头里各路鲜味齐聚一堂，一碗接一碗。

奥尻岛的鲍鱼则不搞限定，一年四季，随到随吃。

追求新鲜，那就参加アワビ狩り（捞鲍鱼）的体验活动（4月下旬-10月底）吧，搭乘小船到海上箱网看鲍鱼游泳，由渔师直接传授你选择鲍鱼的诀窍，一手一颗拍张纪念照，两颗鲍鱼现开现吃，享受从产地到口腹的最短距离。

害怕生食，就来份鲍鱼咖哩饭吧。据说过去洋食风行之时，由于奥尻肉品价高量少，岛民便以盛产的鲍鱼代替肉品放到咖哩酱汁之中。没肉吃那就吃鲍鱼，外头听来荒唐的逻辑，却是这小岛过去的日常。

最有名的鲍鱼咖哩饭，是岛上的渔师直营食堂“北の岬さくらばな”的“なべつるカレー（nabetsubukaree，锅钓咖哩饭）”，做成锅钓岩形状的白饭下面，是料比酱多的咖哩，咖哩酱汁放满帆立贝、乌贼和章鱼等当地水产，再放上整整一颗的鲍鱼，展现将丰饶的奥尻海域，缩影于一方餐盘之中的豪气。

忙着玩怕没时间吃的话，找家住宿方案以晚餐鲍鱼数量定价的民宿也是个不错的方法，可以小资地选一颗浅尝即止，也可以豪情地选择鲍鱼满吃套餐。生吃的鲍鱼清脆鲜美，用小炉火烤的地狱烧柔嫩多汁，各有风情。

晚餐时不妨加购一杯奥尻产葡萄酿成的奥尻葡萄酒，使用吹着海风长大的葡萄，将海潮香气酿成一杯杯葡萄酒，配上被誉为奥尻蓝的海水所育成的鲍鱼，完全是享受。

行文至尾声，按照惯例得来教教大家做个在地美食。

听说有读者看到动手做就胃疼，不过这次这次应该可以无痛完成。因为食谱简单到像是废话，说是新手料理还太过，应称为“有手（就能做的）料理”才对。

海胆丼饭，准备一盒海胆和一碗白饭，把海胆放到白饭上，完成，可搭一点芥末酱油吃。

海胆火锅，准备一锅昆布高汤放入蔬菜炖煮，汤滚放进海胆略煮，以盐调味，完成。

鲍鱼咖哩饭，准备一盒日式咖哩块煮一锅海鲜咖哩，配上白饭和一颗煮熟的鲍鱼，完成。

国境封锁的这一年多来，无论是北海道米还是北海道海胆，在港台两地都变成不难入手的食材。开放捕捞海胆的夏季即将到来，可以预想到时又会有一波外销潮。在能搭机飞到奥尻豪游奢食以前，先在家伪出国，来一碗北国直送的道产海胆丼饭过过瘾吧。