是日大雨。
下午往野町西茶屋街參加藝伎茶席體驗。古時西茶屋街與東茶屋街兩立並稱，但西茶屋街如今能見度小得多，範圍也僅有短短步行的一百公尺，多半是逛忍者寺（妙立寺）順帶一起去。
不過要說起藝伎茶屋，背靠卯辰山佔地頗廣的東茶屋街，目前剩下六家（其餘範圍當然是符應現代的咖啡店、茶點店、伴手禮店、買物店、工藝小物店），西茶屋街這一百公尺，倒是還有四家，人數也較多。
這一帶自古撩亂陰翳，西茶屋街旁的大馬路（國道157），是舊日兵馬倥傯行商往來的北陸街道其中一段，對面的野町郵局週邊是古刑場遺址，記載中，有過釜煎之事。刑場與花街以外，分布數以百計大大小小的寺院（稱為寺町寺院群），寺町寺院群一路伸展，宗派有大致分界，此區域以淨土宗為多。
一條路兩旁，一側是罪與死，一側是生與欲，圍抱它們則是暮鼓晨鐘。那是進不去的敲擊，還是已經脫出的鳴唱呢。
當然到了今天，一切跟西茶屋街一樣，被時間洗得很平淡了。
這間茶屋的茶席體驗兩小時5000日圓，很明確是面向觀光客的活動，席間多是日本人，觀光的大叔，獨身旅行的年輕女孩，一個三十出頭的母親大概是當地人，帶著穿著海軍藍小西裝溫文的四、五歲男孩，男孩口齒清甜如咬脆蘋果，非常可愛。另外有兩個金髮碧眼執美語口音的西方男子，一著淺紫，一著粉紅。
眾人入座後，四面暗燈，掌蠟燭，模擬入夜的遊廓。先是雅藝，很有情致，奏笛，三味線，舞踊，接下來燈亮，大家放鬆多了，藝妓帶起炒熱席面氣氛的傳統遊戲（我跟朋友偷笑，這就是古時候哄老爺們的方式吧），或是打座敷太鼓，當然也可以自由拍照，或與藝妓合影，等等等等。席上的茶與果子當然也不是重點了。
自始至尾，兩位藝妓與館內侍應行走之人，對兩名西方人有幾近出格的招呼。茶席結束後圍在西方人身邊執手依依，問他們玩得開心嗎，喜歡日本嗎，是從哪裡來的呢。其餘人紛紛安靜魚貫下樓。我以為當事人並沒有意識到這件事，也就是說，並不是那麼刻意的，但或許正因為它的不刻意⋯⋯其他人有沒有注意到呢，或許有，也或許大多人理所當然能接受世界對白種人男性的種種慇懃，不以為怪。
這一份對於「外國來客」的周到眷愛並未觸及我們。但當然，持平而言，也並無無禮或冷淡怠慢。
離開時依舊是大雨。
如果天氣好，可能會去小小的西茶屋街資料館看看，早慧也早逝的作家島田清次郎風靡大正時期的名作《地上》背景即在西茶屋街，資料館中也有相關的常設展。旁邊淺蔥色的西檢番事務所也是殘留的大正浪漫，從前作為西茶屋街的練習場與管理中心，是日本的國家登錄有形文化財。從它旁邊穿過窄巷往外走就是公車站。
茶席上兩名西方男子站在窄巷中間，肩貼肩手並手撐傘，苦惱地捉住一張紙本地圖埋首研究，抬頭發現我跟朋友走近，認了出來，心無芥蒂，不見外地揮手微笑⋯⋯兩人柔和而有禮。給他們指了路。
搭公車回旅館，路面兩旁出現了安全人員。沿路一簇一簇民眾整齊引頸往同一個方向望，手執執白地紅太陽日本國旗的旗子，韻律地揮舞，玻璃上的水滴讓他們的臉全都模糊了。有人緩緩把寫著歡迎詞的布條拉開拉平整。手機上的新聞報導了，日皇次子文仁親王（秋篠宮）今日抵達石川縣，將往金澤鄰近的白山市出席活動，下午車隊將會經過這條古老的道路。
車在雨中逆對那些瞻望而行，一路回到市區，因為多少淋濕了些，就洗澡泡茶，感到精力全消，便打消下半截的行動計劃在旅舍隔空看雨。其實這半天，也沒做什麼，然而旅途的行走中，人所背負最重的一樣東西，經常是史觀。
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