编者按：围绕新疆棉风波的抵制、割席闹得沸沸扬扬，相关从业者的处境却鲜少被讨论。全球主流时装品牌禁用新疆棉花，对原来与其合作的中国棉农、纺纱厂、成衣制造商有什么影响？中国服装产业链能否脱离外贸，实现内循环？产棉大国和国际品牌之间，谁掌握了产业链的话语权？端传媒采访了棉纺织业供应链各环节的从业者，希望能够回应以上问题。
新疆棉为何被抵制？
全球服装供应链的“去新疆化”已经持续了大半年。最直接的法律依据出现在2020年9月，美国国会通过《防止强迫维吾尔劳动法》( Uyghur Forced Labor Prevention Act )，禁止进口来自新疆的产品，除非企业能向海关官员证明其产品不是由强迫劳工生产的。
这份法案在2020年3月由美国国会议员提出，用以回应2019年起关于新疆少数民族工人被强迫劳动的调查和报导。其中，智库澳大利亚战略政策研究所( ASPI ) 3月份发布的一份颇具影响力的报告称，83家跨国公司的供应链工厂存在雇佣新疆“再教育营”里维吾尔族工人的问题。
2020年3月，Nike发布声明回应澳大利亚智库的报告，称自己及合作供应商均“没有从新疆维吾尔自治区采购产品”。零售商H&M也发布声明，指深切关注媒体和民间社会组织关于“新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和歧视的指控”，并表示“没有与任何位于新疆维吾尔自治区的服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品”。
2020年7月，美国商务部把11家中国企业列入黑名单，理由是涉嫌使用穆斯林少数民族的强迫劳动力，其中包括几家纺织企业。同月，全球超过250个人权与劳工团体发起“结束中国维吾尔地区强迫劳动联盟”运动，推动相关供应链移出新疆。美国服装和鞋类协会（AAFA）、美国时尚产业协会（USFIA）和零售业领袖协会（RILA）等行业协会也共同发表声明，强调对强迫劳动的零容忍立场。