年廿九團年夜，時間將近8時，油麻地彌敦道上大多店舖早已收爐關門，人們正急切回家相聚，可是「權發小廚」仍然燈火通明。這是一家兩餸飯店（售賣兩個小菜的飯盒）。在廚房裏，50歲出頭的老闆吳偉權正俐落地將大抓鵝腸下鍋，拋著大鐵鍋猛火爆炒。上好盤後馬上送出店面，嵌進那20多款小菜的佈局當中。
剛炒好的餸菜熱氣蒸騰，熱得擋在食物前的玻璃凝滿水珠，看對味兒的人馬上就點菜，由店員迅速打包拿走。門外排著一條50人的大隊，在店內還沒想好菜式的客人壓力好大，只好迅速決定：招牌的黑醋骨、豉椒鵝腸想必沒錯。
這店原在80年代做酒樓起家，但受疫情打擊結業轉戰兩餸飯。開業至今3個月，每天至少賣出1000盒；在政府禁止晚市堂食後，生意就再多長三成。「我覺得這店還有上升空間。」某天下午人潮稍退，老闆娘Kitty坐在店裏向記者預視未來，「你會看到有很大部份人有這樣的需求，拿Hermès（手提包）的都會買兩餸飯。」她說。
在香港，疫情蔓延足足兩年，第五波疫情又來了。人們深陷在經濟低迷的年代，當住屋交通支出不能省，就開始對食物開支計較。帶著強烈庶民性格的兩餸飯店在逆市中冒現，是極其鮮明的現象之一。根據「香港兩餸飯關注組」統計，現時全港約有270家店，當中旺角一帶就有30家，大部分售價由25到40元港幣不等，其中最便宜的只賣17元。