但事實上，台灣鳳梨年產量約43萬公噸，年出口量則約在5萬公噸左右，換句話說，外銷的數量僅佔全部產量的一成多。農委會向媒體宣布，已請國內電商平台、通路商協助銷售，同時建置企業團購平台，預計可以拉抬一成左右的銷量，並將產地價格穩定在近兩年的平均價格上，不致於崩跌。

鳳梨新聞正於台灣國內沸沸揚揚之時，另一個農業區，高雄六龜，也爆發蓮霧遭到中國大陸方面的業者要求「延後出貨」的消息。由於六龜當地栽種的品種係專門為外銷而栽種，台灣人並不喜愛，萬一真的銷陸受阻，是否可以順利推動內銷？目前，高雄市政府回應，蓮霧外銷數量不比鳳梨，目前受到影響的僅有1800多公斤，應該可以順利消化完畢。

各類區域政治爭議中，鳳梨總成意外的主角

面對中國政府的封殺，台灣民間興起「吃鳳梨、挺農民」的熱潮。除了安排各大通路消化這批鳳梨，於26日舉辦完記者會後，農委會主委陳吉仲隨即在臉書上呼籲「敬請國人作伙相挺台灣農民」，不到48小時之內，已經突破2.4萬人按讚、三千餘次分享；總統蔡英文也隨後發佈文章，指中國的舉措「顯非正常的貿易考量」，要大家吃鳳梨、挺農民。

很快地，義美、大立光等企業便響應官方政策，預購了6600噸的鳳梨。可以預見的將來，搶購鳳梨作為一種「抗中保台」的行動熱潮依然會持續。

大陸網友對此亦頗有議論。截至2月27日，微博上 #大陸暫停進口台灣菠蘿# 標籤閱讀1.7億次，討論1.1萬條，#國台辦回應暫停進口台灣菠蘿# 閱讀1.2億次、討論3713條，兩條話題都曾上過熱搜榜。

知乎上有網友表示：「台灣主要是中南部在產菠蘿...這些地方的人，選出的民意代表全部是綠營...我們每買一顆台灣菠蘿，花出去的錢就直接用來支持民進黨等台獨力量。」另一位網友也認為，「這些台灣農產品很多是從東南亞進口的，他們利用惠台辦的優惠政策做了黃牛中間商..本來就沒必要找台灣，以前廣西可是爛在田裡的。」以「小粉紅出征」聞名的帝吧，則將「台灣難波萬」改為「台灣爛菠萬」予以嘲弄。

除了「吃鳳梨挺農民」，台灣也同時興起「為何不把鳳梨銷往日本？」的疑問。但每個國家對於水果入境的檢疫與商業標準各有不同，銷往中國與銷往日本的鳳梨水準與規格也差別甚大，諸如甜度、水份、外觀等，日本的要求都比中國嚴格太多。因此，在兩岸貿易仍然如故的前提下，多數台灣農民與盤商都寧願選擇將貨賣給標準相對「寬鬆」的中國市場，如今採收在即，才臨時說要改成「銷日規格」，能夠順利「轉身」的鳳梨，恐怕非常稀少。

為何台灣鳳梨外銷如此依賴大陸？還要從2012年的中菲黃岩島爭議說起。雖然自兩岸簽訂ECFA後，許多水果都因當時友好的兩岸情勢、以相對「非市場性」的方式進入中國大陸，但鳳梨銷陸的格局之所以成形，與2012年的中菲黃岩島爭議高度相關。

黃岩島位於菲律賓呂宋島西方約100海浬、海南島600海浬處，是南海中沙群島中唯一露出水面的島礁，具有高度戰略意義，也是2014、15年間「南海仲裁案」的爭議島礁之一。中國、菲律賓與中華民國都宣稱擁有該島。

2012年4月，中、菲兩國在南海黃岩島海域發生爭議事件。菲律賓政府以違反漁業規範與《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》為由，預備拘捕進入黃岩島海域的中國漁船，並與中國執法船展開對峙。菲律賓船艦後來雖撤離，讓中國取得當地的實質控制權，但在2014年3月，菲律賓將南海爭議提交國際法庭仲裁，指「中國對南海大約80%的戰略水域聲稱擁有主權」且「實質控制八個島礁（含黃岩島在內）」的行為違反國際法，史稱南海仲裁案。

爭議同時，大陸國家質檢總局於2012年表示，自2011年以來，「各地檢疫單位多次從菲國進口水果中截獲檢疫性有害生物，如蚜蟲、瓢蟲、螞蟻、鳳梨灰粉介殼蟲、香蕉腎圓盾介殼蟲等」，宣布將對菲律賓水果嚴加查驗，不符標準者將一律退運。菲律賓的香蕉、鳳梨受到重大打擊；而與此同時，台灣正值馬英九政府執政，兩岸關係和緩，中國大陸改向台灣採購鳳梨，形成今日台灣外銷鳳梨有高達九成依賴中國的「黃岩島體系」。

自2012年開始，台灣輸陸鳳梨數量便前景看俏，種植面積也止跌回升、緩步增加。2014年，當中菲為了南海仲裁案而關係緊張，兩岸官方關係達到前所未有的友善，這樣的樂觀氣氛中，在許多合作案中都引發青年學子對中共的疑慮，三一八學運直接由此引爆；但另一方面，產地農民因貿易紅利而對鳳梨「信心加碼」，也是同時發生的事實。

自這一年開始至2016年間，台灣鳳梨產量自9000公噸成長到29,000公噸，成長了三倍之多；而自2016年蔡英文上任後，鳳梨產量仍持續增長，不過到了2018年即可看見成長幅度稍微減弱，來到32,000公噸。將鳳梨的生長期（13至18個月不等）納入計算，很明顯可以看到農民的決策時間點，與兩岸關係實有相關。舉例而言，2016年收成的鳳梨，農民是在2014年做的決定；2018年收成的，則是約莫在2016年做的決定。

不少產地農民直言，在馬習會前後決定種鳳梨、與「認為蔡英文很有可能當選」後決定要種鳳梨，並不相同。不少人坦白，在觀察到蔡英文可能當選時，對於鳳梨是否還能繼續銷往大陸，不免前景看淡。不過，因為黃岩島之後的貿易紅利，鳳梨仍是一支被看好的績優股。

這也導致台灣中南部鳳梨種植面積大幅上漲，從2011年的9000餘公頃左右，成長到1.1萬公頃。農地有限，農民做了鳳梨押寶中國的決策，就並不能輕易轉軌，它會影響到一年半後的收入，也相當程度造成「採購方國家可以片面禁止青果輸出、但已經種下的鳳梨卻已經在田裡」的局面。

截至2021年，台灣鳳梨禁止輸入中國政策上路前夕，銷往中國的鳳梨主產區，是屏東縣、高雄市、台南市，這三區鳳梨農民受到影響的程度也最大。總體而言，會銷往中國的鳳梨產季自三月底慢慢開始，清明節前後進入「大出」（指盛產期），六月才會進入尾聲，這場「鳳梨風暴」，或許要到年中才會完全告終。

鳳梨外銷：既「農」也「工」，一頁台灣史

台灣鳳梨銷陸遇難，不但象徵著「黃岩島事件」後的鳳梨外銷體制到了轉換時期；台灣政府、消費者對自家鳳梨的非市場性「力挺」，也見證著國際貿易的典範轉移。由過往信奉國際自由貿易的WTO時代，漸漸走向中美兩強對抗、台灣疫後本土自信高漲的時代。而一直以來，台灣每一次面對國際局勢的重大轉變，鳳梨都沒有缺席。

台灣與鳳梨的淵源，最早可以追溯至荷蘭時代，遠航至此的荷蘭船艦，帶來了奎恩系（Queen）鳳梨，此品種果皮、果肉較黃而多汁。但與大家印象中的「台灣鳳梨」大不相同，今日關於鳳梨的印象，主要來自日治時期自東南亞與夏威夷引進的開英系（Cayenne）鳳梨，開英系鳳梨果肉呈現淡黃色，葉片直立，除尖端與基部外，其餘葉緣無刺，果目扁平。若要一個台灣孩子在圖紙上畫下他所認知的「台灣鳳梨」，大約便會是如此面貌。

日本政府在台引入鳳梨種植，與日俄戰爭、兩次世界大戰密不可分，也讓鳳梨成為一種同時具有「農業」與「工業」特性的作物。日俄戰爭後，台灣以砂糖出口的消費稅、所得稅、香菸專賣等事業，達成財政自立目標，並進入史稱「黃金時代」之時期。在「黃金時代」、「工業起飛」與日本軍國主義抬頭的歷史背景下，鳳梨既可作為軍備罐頭原料，亦可成為民生消費品，在此時進入日本政府規劃視野，成為重點扶植產業之一。自1920年代開始，日本政府一改放任政策，陸續推動各項獎勵與管制政策，推動新式鳳梨罐頭工廠設立。

此後十年之間，台灣鳳梨產量直線上升，鳳梨株式會社如雨後春筍般冒出，鳳梨農田間管理技術亦日益精良，1935年，台灣鳳梨工廠已經過剩，乃至出現惡性競爭現象，總督府因此宣布實施統合制度，合併台灣數間鳳梨公司，關閉鳳梨工廠，彼時盛產鳳梨的中、彰、投地帶有不少農民因此失業。

同一時間開始，當時仍與台灣屬於日本的石垣島，其上的大同拓殖公司開始招募台灣移民，以「公司提供貸款、農民移居石垣島十年」為條件，吸引農民前往種植鳳梨。在「台灣關廠」與「石垣島獎勵」的一推一拉之間，前往種植鳳梨的移民超過三百餘人，成為「沖繩鳳梨」的先鋒隊。石垣島上的名藏、嵩田地區至今仍有完整的台人鳳梨產業聚落，年長者算來是當年「鳳梨移民」的第二代，形成今日日本國境之內罕有的「台籍農民村」聚落。

二次世界大戰結束後，原屬同一國境的台灣與石垣島分別為異國統治，原本緊密連結的鳳梨產業自此殊途。換句話說，今日台灣鳳梨銷日，所遭遇到的競爭對手「日本本土鳳梨」，其實也可說是「出自台灣人之手」。台灣命運百年流轉，惟鳳梨的身影永遠徘徊於台、日、中國大陸之間，至今仍成為兩岸之間的爭議主角。

回到戰後初期，台灣本土結束日本殖民統治後，仍持續種植製作罐頭用的開英系鳳梨，農業試驗所也把開英系作為育種母本，陸續選出台農6號（蘋果鳳梨）、台農11號（香水鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農21號（黃金鳳梨），以及最廣為消費者所知的台農17號（金鑽鳳梨）品種，開啟戰後「鳳梨罐頭」盛世。

在罐頭經濟的黃金歲月裡，鳳梨、洋菇、蘆筍被稱作「三罐王」，1967年佔台灣外銷總額的12.3%，而鳳梨罐頭更在70年代創下外銷410萬箱、4億3千萬美金的經濟規模，一度成為世界龍頭。

1970年代，受世界貿易自由化所波及，台灣鳳梨外銷量下降，部分糕餅業者開始嘗試製作鳳梨餡料，但對於早年的市場來說，鳳梨雖然香氣撲鼻、風味討喜，但果肉纖維粗、酸度過高，不適合直接作為餡料，因此發展出以冬瓜做餡料的「鳳梨酥」，運用冬瓜軟糯清淡的特質，同時保存鳳梨的誘人香氣，又能修正粗酸口感，成為一般特產店常見的鳳梨酥。

2009年後，中部知名鳳梨酥業者興起，帶起一波「土鳳梨酥」熱潮，也拉動鳳梨整體價格向上，不過，這仍屬鳳梨加工範疇，對於種植面積的影響也並不明顯。鳳梨「鮮果」開啟外銷盛世、進而拉動農民加入鳳梨栽種行列，還是要追溯到前述的黃岩島事件後，才正式開啟。

近年來，在青果部分，最廣受喜愛的則是金鑽鳳梨，其餘香水鳳梨、牛奶鳳梨也有支持者。根據台北農產運銷公司的統計資料，各品種鳳梨雖大致能覆蓋全年消費者需求，但在每年11月至1月間，仍有機會出現青黃不接的空窗期，供應量少。

不過，持平而言，即便是受惠於黃岩島體制，台灣鳳梨仍利用這數年之間，在大陸市場形成了一定程度的良好品牌印象。前「一米市集」的產品總監劉波，對中國小眾、高端、產地直送且友善耕作的水果市場十分熟悉，有豐富的一線採購經驗。接受端傳媒採訪時，他說，「台灣鳳梨在大陸市場應該是消費最頂端，品控、口味的控制比較充分，中國的大部份到產地還是比較粗放，所以口味上並沒有那麼豐富。」

劉波觀察，自2010年後，中國GDP開始超越日本、成為世界第二強國，經濟發展到一定程度，民眾開始對食品安全有所要求，「加上當時霧霾很嚴重，消費者開始（對生活環境）有所覺醒。」自此以後，中國發達地區（如沿海城市）的消費者會特別重視商品產地，尤其是水果，「美國蘋果、智利櫻桃、黑龍江的米，只要能讓消費者知道這個產地特別好的產品，肯定都是會特別標注。」

而台灣排名出口的水果名列前茅的鳳梨、蓮霧、芒果等，對大陸消費者也確實有品牌吸引力，「即便價格比較貴，大家還是吃得出來（台灣水果）口感與品質的不同。」

「我們在第一線作採購，除了台灣水果之外，我們會給全球產區做排名，再考量距離、供應鏈成本、品質掌控等要素，如果台灣鳳梨短時間進不來，我們短時間或許會選擇大陸產區或東南亞。」但劉波也認為，這樣的禁令應該是短期的，而不會長期持續。

黃岩島已成往事：台灣與鳳梨，共同走向新時代

雖然如劉波這樣的業界人士十分樂觀，認為這場禁令「應該不會太久」就能恢復開放，但對於台灣農民來說，經過這場二月天的「鳳梨風暴」後，對於「水果賣中國」的樂觀心理，恐怕是再也回不去了。

若跳脫鳳梨層次來看，放眼所有農漁產品，自ECFA開始，以讓利、指定採購等方式，形成了一大批「兩岸紅利農漁產」，自此恐怕要暫時畫下句點。畢竟，在產季開始前夕，以這種方式喊停貿易，對產地可說是不可承受之重。而在這段時間內，形成的產業慣性，也勢必會面臨越來越嚴峻的考驗。

事實上，早在ECFA十周年前夕，中央大學經濟系教授邱俊榮便告訴端傳媒：「如果我們只和一個國家簽自由貿易協定，那麼國內的生產資源，便會盡力去迎合這個市場：如果這個市場要求的是高品質的商品，我們便會努力生產高品質的物品；反之亦然。」邱俊榮的分析，套用到鳳梨的案例上，一樣適用。

然而，洶湧的「吃鳳梨挺台灣」民意，或許也能成為台灣擺脫此一困境的契機。

在2018年韓流、2020年疫情與美國大選後，台灣民間「抗中保台」的氣氛，前所未有高漲。在這一波鳳梨事件中，民眾消化鳳梨、「對抗中國」的動力極強，加以鳳梨在傳統台灣文化有「旺來」之意，是可以用來祭祀的水果，也是可以入菜、可以醃漬方便食材，甚至連做成果乾後也能保留迷人香氣，「鳳梨乾」已經是市場接受度相對高的產品，搭配「吃鳳梨保衛台灣」的熱情，消化掉原本預計銷往中國大陸的鳳梨，應非難事。

這些本地消費者看似十分「不理性」的消費決定，是否可以長久持續？台灣人經過幾次「操兵」，是否會漸漸習慣以「保家衛國」的精神來消費本土農產品？一場鳳梨風暴，是否會加劇台灣社會的反中情緒？面對全新的國際局勢，鳳梨再一次陪台灣站上風口浪尖，中南部的鳳梨田，也成為當前兩岸的新角力戰場。

（實習記者何沛芸對本文亦有貢獻）