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茶餐廳裏的香港故事:為何只見奶茶、菠蘿油,沒有星洲炒米?

茶餐廳的故事已經被說了一遍又一遍,教授陳蒨仍然發現了被忽視的地方:星洲炒米、福建炒飯、雪菜肉絲燜米......為什麼提及茶餐廳,大家很少談論這些食物?沒有成為耀眼Symbol的它們,背後藏著什麼故事?


茶餐廳裏的香港故事。 插畫:許思慧
茶餐廳裏的香港故事。 插畫:許思慧

在香港,幾乎每個人都有自己的茶餐廳故事。可是,若有朋自遠方來,這個故事常常會簡化為奶茶和菠蘿油——即便他們平時可能更多點凍檸茶,久不久才吃一次菠蘿油。

茶餐廳的故事當然沒有那麼簡單。若果時間多一點,他們或許會侃侃而談,道出一些港人耳熟能詳的茶餐廳歷史:茶餐廳約起源於1950年代,是由模仿西式餐飲、只售飲料和糕餅小食的冰室逐漸演變而來的,與冰室的分別,是增加了不少主餐食物,以滿足當時香港勞工階層多了外出飲食的需求。後來隨着社會發展,茶餐廳的食物款式不斷創新,加入各地元素,愈來愈多元,簡直是「要乜有乜」(要什麼有什麼)。

又或者,他們會不滿足於介紹歷史,進一步解釋他們為何認為茶餐廳可以代表香港人。潘國靈在專欄文章〈茶餐廳危機〉中,就歸納過種種港人認為茶餐廳所象徵的「香港精神」:靈活處世的風格、市井的智慧、中西雜交的「半唐番」特色、一應俱全充滿草根味道的「通屬文化」(genericculture)等等。這類「茶餐廳象徵香港人」的說法,多年來流傳甚廣,在媒體報導、名人專欄、電視電影、文學作品、流行歌詞,甚至通識科教材、商家廣告、官方旅遊機構宣傳中,都可以見其蹤影,深入港人民心,是不少港人身份認同的重要部分。

在多元的茶餐廳故事盈溢,並慢慢合流為一個「茶餐廳神話」之際,一直研究不同華人社會文化與身份認同的樹仁大學社會系教授陳蒨,卻繼續在主流內外深探,嘗試發掘更多茶餐廳的內涵:「在以前的論述中,很多人提到茶餐廳的混雜性,但所謂的『混雜』,大部分說法也只是『中西結合』,似乎沒有太多人仔細談過『移民』這個面向。」

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