近年我們常說要維護香港本土文化、重新尋回香港曾經輝煌的傳統手藝，若是說起曾經蜚聲國際的香港標記，就不得不提到香港的西裝裁縫師。
在1960至1980年代，香港的製衣業相當蓬勃，不單止國際名牌喜歡在香港設廠，連西裝訂造業也蜚聲國際，當年香港的裁縫師個個技藝非凡，男士西裝及女士旗袍、晚禮服等，通通都能一針一線縫製出來。
「對於當年的裁縫師來說，通曉男女裝縫制技術都是最基本的手藝。」何師傅在1970年代入行，經歷香港製衣業的高低起跌，由最初於尖沙咀美麗都大廈內的工廠做學徒，到滿師後在店舖幫客人度身做生意，再跟隨香港工廠北移中國大陸發展，收過不少徒弟。遊走40年，由小店走到工廠及大廠房，何師傅近幾年回流香港，在小店852 Tailor House裏擔當裁縫師傅一職。
852 Tailor House是位於銅鑼灣的樓上訂造西裝店，由三名年輕人開設，幾位店主分別從事時裝設計師、金融業及物流業，三人背景雖然不同，卻同樣希望延續香港訂造西裝的手藝，亦期望將西裝服飾打入年輕人市場。「不少朋友認為西裝是上班、宴會時才適合穿著，其實平日打扮也能穿上，就像歐洲國家的人，夏天穿一件背心西裝襯恤衫，一樣casual。」店主Tony說。
憑着何師傅的手藝及幾位年輕店主的市場目光，兩代人合作推出了不少獨創西裝款式。「除了正規西裝以外，我們也創作出不少獨特的設計，如領口位的顏色、布料配搭改變，又或不同的領口位剪裁細節等，能滿足年輕人想要與眾不同的慾望，卻仍然保留Decent的感覺。」
店內擺滿了多款西裝款式，Business Suit有齊Notch、Peak及Shawl三款領，恤衫也齊備各種領口闊度，加上禮服、燕尾服及各式大褸，所有款式均放在店內讓客人試穿。「一般訂造西裝店只有一本本布料款式及幾款西裝放在店舖，客人往往只能看圖訂造，製成後才能真正試穿，的確讓不少年輕人卻步，所以我們就想改變這種形式，讓客人試多幾款看清楚那種西裝剪裁最適合自己。」
短短兩年內，他們逐漸地開拓了市場，最初由中學生、上班一族來訂造，到後來不少舞台劇、電影美術指導也特地來找他們，全因Tony及何師傅獨創設計，懂得如何改造細節，在傳統與潮流間取得平衡。
一套西裝怎樣才做得稱身，也是一種學問。Tony指着店內的模特兒公仔，由膊頭的闊度、西裝領的剪裁彎位、恤衫袖口比西裝袖長多少吋等逐一細說。身後的何師傅連番點頭，「以前就要闊，而家就要窄，現在年輕人喜歡跟隨韓星穿著標準。」他笑說以前潮流跟溫拿、林子祥，西裝剪裁由闊變窄，見盡潮流變遷。「以前70、80年代，男人最怕外型瘦削，不夠有型，西裝刻意造得更闊，膊頭加厚墊，咁先夠大隻！」
回憶起最輝煌的時代，何師傅曾試過24小時內造好一套西裝是平常事。「當時香港最出名就是訂造西裝，因為我們夠快夠準，用料又靚！」他自豪地說。「今晚來度身，第二朝即刻叫美麗都工場的工人整衫，夜晚去Ball前一定有新衫著。」
不過能揚名海外，速度及相宜價錢是其次，最重要是香港人懂得變通。「英國意大利等歐洲國家的技術也很厲害，但我們懂得因應身型作出調節，幫他們遮撇缺點，突顯身型的長處，就是這些細節位取勝。」何師傅說如高低膊、長短手甚至身體有傷患，他們都能一一解決問題。「人人身型都不同，但西裝做得稱身，就能為客人增加自信。」
何師傅著重細節，Tony也買了一部衣車放在店舖貨倉。「客人第一次試穿西裝後，通常都由裁縫師再次度身微調細節，一般西裝店也會送回工廠修改，我們就自己做。」接着何師傅也說，「作為裁縫師，我最清楚客人的身形特質，由我做修改西裝才會更加稱身，有些細節，不是數字及一句註明就能清楚表達。」每套西裝禮服由頭到腳，他都堅持親自修改。「一門手藝要做得精，最重要還是對細節的執著。」
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