巴黎花葉凋零之時，時裝春夏的爭妍鬥麗才又開始上演：一年兩度時裝周再一次大鑼大鼓開展。場外街頭化作時裝展場，男男女女花枝招展，等待成為鏡頭的獵物，場內各大品牌的戲碼陸續上演，在走道上；在社交網絡上。
也大概是這星期，讓人稍稍忘記歐洲身陷的經濟泥沼。再過三兩星期，全球 FAST FASHION 的貨架上該會找到率先試穿新季系列的姊妹貨，常人如你我，其實也是時裝周的一分子，影響無遠弗屆：
這就是巴黎的過人魅力，時裝不單是打扮漂亮，而是推動一國文化、經濟的支柱，從十七世紀初始至三百多年後的今天，依舊向外輸出法國的軟實力。
時尚生產的，是美還是醜？
紐約、倫敦、米蘭也有時裝周，巴黎為何總是更一枝獨秀？
說到底，皆因時尚是國策──說的不是奧朗德，而是波旁皇朝的路易十四。三十年戰爭後，法國成為了歐洲第一強國，更是第一個把時裝發展成工業的國家，講求的不單是裁縫手藝，更重要的是原創性。十七世紀，在世人還不知 FASHION 為何物之時，有財力有餘暇講求一時之尚的，想必是帝皇之家。
法國作家／藝術家 Jean Cocteau 曾說：「藝術生產醜陋，但那醜陋時常隨時間流逝而成為美。而時尚，本是生產美，但那是隨時間流逝而變成醜陋的美。」
今天再次觀看太陽王畫像中臃腫的衣衫、屹立不倒的假髮，似乎也就應驗了那一句話，但不能否認的是，所謂時裝，的確由路易十四發起。為了宣揚國力、刺激紡織品出口，所有奢侈品生產都由皇室控制，除白瓷、刺繡等工藝以外，時裝也是其中一員。
所有在梵爾賽宮上朝的臣子也得按太陽皇的要求裝扮：當年髮髻愈高、裙襬愈闊就愈潮，而皇室的時尚觸覺更藉由1670年代開辦的時裝傳媒推而廣之。十八世紀，有錢外地人都紛紛來到巴黎訂造衣服，着裁縫仿照刊登在報紙上最新的時裝款式造衣，儘管嘴裏總是埋怨價錢太貴、潮流變化太快，歐洲貴冑還是樂此不疲。
時裝這玩意也慢慢向下滲透，皇室就成了美的最高指標，而資產階級出現、衛生水平提高也造就了需求，人們開始購買更多布料，以作替換之用。1830年，百貨公司開始出現，加速了時裝流通的速度。
時裝是藝術跟消費主義的混合體，當今世代尤其如是。設計師對身體、慾望和時代的感知，塑造出每季不同的時裝，而消費者則被時裝模造而不自知。參觀16區的館藏超過24萬件衣飾的 Musée Galliera ，就可以清楚看到法國時裝反映的時代轉變，看遍十八世紀至今不同年代的衣裳：瑪麗皇后（MARIE-ANTOINETTE）1785年的束身衣、67年秋冬季 Balenciaga 的 HAUTE COUTURE 都可以找得到。
巴黎時尚，女性解放運動
自路易十四開始，正如藝術演化一樣，時裝潮流往往都是對主流的一種叛逆。法國大革命推翻了波旁皇朝，時尚的標準也被重新定義，十九世紀的法國時裝開始慢慢「減磅」，鳥籠般的裙撐不見了，女士換上了較為輕便的棉布長裙，設計靈感源自古希臘／羅馬時期的款式。
來到了二十世紀，時裝秀逐漸成型，設計師離開了陳列室，轉而以天橋發表個人設計。法國攝影師 Seeberger 兄弟1909年至1939年的作品就正好見證了時裝時代的轉換，女性的衣著起了一場劇變：長裙換成了及膝短裙﹔女性亦開始穿起褲子（2013年前，法國女性在巴黎穿褲子，是違反法規的﹗法例在1800年推出，最後一次執法是30年代，運動員 Violette Morris 因堅持穿褲領獎而被褫奪奧運獎牌 ）。
1909年，時尚女性的標誌有如葫蘆，束衣緊箍着腰肢，強調胸臀線條，頭戴綴滿羽毛花朵的巨型頭飾，頸背在鯨魚骨領中動彈不得，與其說是衣飾不如說是身體的籠牢，在工業社會中顯得格格不入。
女性首次成為了勞動市場的主要力量，衣飾也因此來了翻天覆地的改變。
解放女性身體開始成為了時裝設計師的自覺，時裝大師 Paul Poiret 1910 的設計，就把衣裙的腰線提高至胸口以下，摒棄令人窒息的束衣，然而這只是解放的第一步，讓革命進入白熱化的，是第一次世界大戰。
一戰中，法國傷亡人數多達六百萬（而當年總人口也就只有不到四千萬），女性首次成為了勞動市場的主要力量，衣飾也因此來了翻天覆地的改變：裙子明顯變短，女性流行梳 Bob 頭，法國稱之為 Joan of Arc ，軍服也成為了潮流的元素。十九世紀女性的傳統服裝都是非常累贅，到了二十年代，時裝設計師重新思考身體這兩個字，認為衣服應為活動，為身體而設，而不是把身體包住，新設計賦予女性前所未有的自由，是身體也是思想的解放。
Seeberger 照片中不時看到女性抽煙的畫面，在舊時代只有妓女才會公然吸煙，一般女性有這習慣也要躲起來抽，可以看到女性的自主權提升。傳統的裁縫也逐漸被量產的 READY TO WEAR 取締，時裝的受眾愈來愈廣，影響力也愈來愈大， COCO CHANEL 及 YVES SAINT LAURENT 正是男裝女穿的潮流推手。
巴黎的時裝工業發展至二十世紀，已是法國主要的經濟命脈。設計師、生產線、模特兒、攝影師、時裝媒體，以至仰望 HIGH FASHION 的大眾時裝品牌，已成為一個龐大的生態圈，養活了千千萬萬法國人，吃這口飯的巴黎人，對時裝自然更講究。
法國時裝的遠東盟友
READY TO WEAR 反映時代，在瞬息萬變的網絡時代，潮流轉換也就更來去匆匆，可是 HAUTE COUTURE 卻是美的經典，也是巴黎時裝最大的光環。要擔得起這個名號，也有嚴格規定。品牌得按國家 Fédération Française de la Couture 的規定，聘用不少了20位師傅，每天得發表兩季新系列，全人手製的作品不能少於35件。動輒索價數十萬至數百萬不等的 HAUTE COUTURE 也許是時裝的終極奢華，但卻不是品牌的生財工具。
事實是，全球保守估計買的起 HAUTE COUTURE 的人也不超過兩千，而大部分都是來自中國、俄羅斯以及中東，每件作品集20位師傅的功力，也得花上700小時才能完成，加上用料成本昂貴，更多時候是賠本生意，因此歷年不少品牌脫離了 HAUTE COUTURE 的行列，轉而發展更容易圖利的 READY TO WEAR ，堅持下來的（巴黎現存的也大概只有12家，包括 CHANEL 、 JEAN PAUL GAULTIER 和 GIVENCHY 等），都視之為品牌形象的重要一塊，對 READY TO WEAR 的銷售也有直接幫助。
今年巴黎時裝周恰巧就碰上了十一黃金周，老佛爺也識趣地辦起了 THE GOLDEN WEEK ，場內名店的門前跟廣東道無分二致，排起了長長的人龍，承傳300多年的法國時裝，符合了路易十四征服外邦的心願，雖然今天大部分法國人只穿 MADE IN CHINA的 FAST FASHION ，但其時裝精神依然在炎黃子孫身上發揚光大。
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