踏入九月，巴黎花叶凋零之时，时装春夏的争妍斗丽才又开始上演：一年两度时装周再一次大锣大鼓开展。场外街头化作时装展场，男男女女花枝招展，等待成为镜头的猎物，场内各大品牌的戏码陆续上演，在走道上；在社交网络上。
也大概是这星期，让人稍稍忘记欧洲身陷的经济泥沼；再过三两星期，全球 FAST FASHION 的货架上该会找到率先试穿新季系列的姊妹货，常人如你我，其实也是时装周的一分子，影响无远弗届：
这就是巴黎的过人魅力，时装不单是打扮漂亮，而是推动一国文化、经济的支柱，从十七世纪初始至三百多年后的今天，依旧向外输出法国的软实力。
时尚生产的，是美还是丑？
纽约、伦敦、米兰也有时装周，巴黎为何总是更一枝独秀？
说到底，皆因时尚是国策──说的不是奥朗德，而是波旁皇朝的路易十四──三十年战争后，法国成为了欧洲第一强国，更是第一个把时装发展成工业的国家，讲求的不单是裁缝手艺，更重要的是原创性。十七世纪，在世人还不知 FASHION 为何物之时，有财力有余暇讲求一时之尚的，想必是帝皇之家。
法国作家／艺术家 Jean Cocteau 曾说：“艺术生产丑陋，但那丑陋时常随时间流逝而成为美。而时尚，本是生产美，但那是随时间流逝而变成丑陋的美。”
今天再次观看太阳王画像中臃肿的衣衫、屹立不倒的假发，似乎也就应验了那一句话，但不能否认的是，所谓时装，的确由路易十四发起。为了宣扬国力、刺激纺织品出口，所有奢侈品生产都由皇室控制，除白瓷、刺绣等工艺以外，时装也是其中一员。
所有在梵尔赛宫上朝的臣子也得按太阳皇的要求装扮：当年发髻愈高、裙摆愈阔就愈潮，而皇室的时尚触觉更借由1670年代开办的时装传媒推而广之。十八世纪，有钱外地人都纷纷来到巴黎订造衣服，着裁缝仿照刊登在报纸上最新的时装款式造衣，尽管咀里总是埋怨价钱太贵、潮流变化太快，欧洲贵胄还是乐此不疲。
时装这玩意也慢慢向下渗透，皇室就成了美的最高指标，而资产阶级出现、卫生水平提高也造就了需求，人们开始购买更多布料，以作替换之用。1830年，百货公司开始出现，加速了时装流通的速度。
时装是艺术跟消费主义的混合体，当今世代尤其如是。设计师对身体、欲望和时代的感知，塑造出每季不同的时装，而消费者则被时装模造而不自知。参观16区的馆藏超过24万件衣饰的 Musée Galliera ，就可以清楚看到法国时装反映的时代转变，看遍十八世纪至今不同年代的衣裳：玛丽皇后（MARIE-ANTOINETTE）1785年的束身衣、67年秋冬季 Balenciaga 的 HAUTE COUTURE 都可以找得到。
巴黎时尚，女性解放运动
自路易十四开始，正如艺术演化一样，时装潮流往往都是对主流的一种叛逆。法国大革命推翻了波旁皇朝，时尚的标准也被重新定义，十九世纪的法国时装开始慢慢“减磅”，鸟笼般的裙撑不见了，女士换上了较为轻便的棉布长裙，设计灵感源自古希腊／罗马时期的款式。
来到了二十世纪，时装秀逐渐成型，设计师离开了陈列室，转而以天桥发表个人设计。法国摄影师 Seeberger 兄弟1909年至1939年的作品就正好见证了时装时代的转换，女性的衣著起了一场剧变：长裙换成了及膝短裙﹔女性亦开始穿起裤子（2013年前，法国女性在巴黎穿裤子，是违反法规的﹗法例在1800年推出，最后一次执法是30年代，运动员 Violette Morris 因坚持穿裤领奖而被褫夺奥运奖牌 ）。
1909年，时尚女性的标志有如葫芦，束衣紧箍着腰肢，强调胸臀线条，头戴缀满羽毛花朵的巨型头饰，颈背在鲸鱼骨领中动弹不得，与其说是衣饰不如说是身体的笼牢，在工业社会中显得格格不入。
女性首次成为了劳动市场的主要力量，衣饰也因此来了翻天覆地的改变。
解放女性身体开始成为了时装设计师的自觉，时装大师 Paul Poiret 1910 的设计，就把衣裙的腰线提高至胸口以下，摒弃令人窒息的束衣，然而这只是解放的第一步，让革命进入白热化的，是第一次世界大战。
一战中，法国伤亡人数多达六百万（而当年总人口也就只有不到四千万），女性首次成为了劳动市场的主要力量，衣饰也因此来了翻天覆地的改变：裙子明显变短，女性流行梳 Bob 头，法国称之为 Joan of Arc ，军服也成为了潮流的元素。十九世纪女性的传统服装都是非常累赘，到了二十年代，时装设计师重新思考身体这两个字，认为衣服应为活动，为身体而设，而不是把身体包住，新设计赋予女性前所未有的自由，是身体也是思想的解放。
Seeberger 照片中不时看到女性抽烟的画面，在旧时代只有妓女才会公然吸烟，一般女性有这习惯也要躲起来抽，可以看到女性的自主权提升。传统的裁缝也逐渐被量产的 READY TO WEAR 取缔，时装的受众愈来愈广，影响力也愈来愈大， COCO CHANEL 及 YVES SAINT LAURENT 正是男装女穿的潮流推手。
巴黎的时装工业发展至二十世纪，已是法国主要的经济命脉。设计师、生产线、模特儿、摄影师、时装媒体，以至仰望 HIGH FASHION 的大众时装品牌，已成为一个庞大的生态圈，养活了千千万万法国人，吃这口饭的巴黎人，对时装自然更讲究。
法国时装的远东盟友
READY TO WEAR 反映时代，在瞬息万变的网络时代，潮流转换也就更来去匆匆，可是 HAUTE COUTURE 却是美的经典，也是巴黎时装最大的光环。要担得起这个名号，也有严格规定。品牌得按国家 Fédération Française de la Couture 的规定，聘用不少了20位师傅，每天得发表两季新系列，全人手制的作品不能少于35件。动辄索价数十万至数百万不等的 HAUTE COUTURE 也许是时装的终极奢华，但却不是品牌的生财工具。
事实是，全球保守估计买的起 HAUTE COUTURE 的人也不超过两千，而大部分都是来自中国、俄罗斯以及中东，每件作品集20位师傅的功力，也得花上700小时才能完成，加上用料成本昂贵，更多时候是赔本生意，因此历年不少品牌脱离了 HAUTE COUTURE 的行列，转而发展更容易图利的 READY TO WEAR ，坚持下来的（巴黎现存的也大概只有12家，包括 CHANEL 、 JEAN PAUL GAULTIER 和 GIVENCHY 等），都视之为品牌形象的重要一块，对 READY TO WEAR 的销售也有直接帮助。
今年巴黎时装周恰巧就碰上了十一黄金周，老佛爷也识趣地办起了 THE GOLDEN WEEK ，场内名店的门前跟广东道无分二致，排起了长长的人龙，承传300多年的法国时装，符合了路易十四征服外邦的心愿，虽然今天大部分法国人只穿 MADE IN CHINA的 FAST FASHION ，但其时装精神依然在炎黄子孙身上发扬光大。
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