1947年2月12日，巴黎蒙田大道上，50人上下，幾位媒體，些許名流貴婦，正專注欣賞淨白伸展台上的服裝，那是設計師Christian Dior闖出名聲的第一場秀。
2016年3月，巴黎秋冬時裝周，Dior、Louis Vuitton、Chanel等時尚大牌服裝秀，場內動輒數百人，全球時尚編輯、採購、娛樂媒體、部落客聚集，用相機手機搶拍明星兼自拍，上網打卡證明自己這一瞬間存在。更多沒入場券的人擠在門外湊熱鬧，這就是現在時裝周的盛況，也是窘況。
設計師面對時尚圈最爆炸的年代，媒體亦然。即時報導、社群串聯、明星效應，步調快到近似扭曲，而時裝周最令人難以忍受的，還是名人現象。
20世紀初，時裝秀還是非常小眾的聚會，80年代品牌集團化後，有了雄厚資本，時裝秀的規模與形式變得更多元有趣，明星設計師加上媒體報導，時尚慢慢擴散成了泛大眾話題。但畢竟高級時尚距離大眾的生活還是太遠，品牌們於是開始利用名人吸引注意力，名人時尚的熱潮於焉成型。
名人看秀原本不是新鮮事，例如女星凱瑟琳丹妮芙至今仍是秀上貴客，但過去她與蘇菲雅羅蘭等資深女星出席時裝秀，多半出自情誼、愛才，本身就是設計師的忠實客戶。但時下的名人，不少是品牌灑大錢高規格包吃包住包飛請來的貴客，她們穿上品牌提供的服裝，帶上公關式的笑容在秀上一晃，就像人形立牌一樣，當記者詢問看秀感想或對設計師的看法時，永遠是那些客套話術，講不出深層故事。
對媒體而言，進入數位時代，追求新聞點擊率，而明星遠比秀上服裝容易引發共鳴，更助長了名人爆炸的現象。以往只要坐在位置上好好欣賞服裝的編輯，必須起身衝鋒前線，拿着手機和一群帶着專業相機的攝影往前擠，時不時還被架個拐子、賞個「這種裝備也來拍」的白眼。為了搶拍明星，然後把幾行文字、幾張圖片搶快發佈在社群媒體，犧牲看秀也在所不惜。謝幕時，掌聲一年比一年少，因為人人手中緊握手機，深怕漏掉任何一刻。設計師Michael Kors就曾說過，他有點想念以前謝幕時的掌聲，設計師還是需要鼓勵的，現在每個人只顧着拿手機猛拍，讓他有一點傷心。
淘金客的街拍騙局
時裝周場內混亂，場外亂象也沒少過，大批擁擠的人群中，不乏許多隨着街拍文化、部落客經濟蓬勃而生的「淘金客」。
時尚部落客同樣是網路時代的產物，當早期成名的部落客Bryanboy、Susie Bubble顯示出他們的影響力與豐厚進帳，愈來愈多人渴望擠進這道窄門。再加上媒體喜歡新鮮面孔，品牌開始把大筆預算投放在部落客、社群意見領袖上，粉絲數多寡決定可得資源，縱使依序遞減，總有人願意嘗試經營，就算不能拿到品牌贊助，也能分一杯羹。
這些淘金客不會告訴網友的事實是：沒有秀票就偷偷入場，竊取別人的頭排位置，說自己是受邀貴賓；有些秀沒門票，他們也不放棄，來回在攝影陣仗中走過來又走過去，就為了等人街拍。
跟大家分享一個在時裝周絕對會被街拍的訣竅，只要請一位朋友拿着專業相機或是三五好友同時舉起手機假裝拍攝，旁邊所有的攝影師便會瞬間湧上，就算沒有人認識你。所以不乏淘金客利用這個技巧欺騙網友，刻意捕捉被搶拍的畫面，吹噓自己在時裝周多麼受到國際媒體歡迎，這已經是圈內皆知的祕密。
病入膏肓之回歸初衷
2016年3月秋冬時裝周在紐約、倫敦、米蘭、巴黎等城市陸續落幕後，許多資深時尚人心中百感交集五味雜陳，都為這兩年看秀景況感嘆；嘴上抱怨，心裏也明白時尚圈正面臨舊世界瓦解，新秩序的建立。幾年前，紐約時尚品牌Tommy Hilfiger曾經製作過一張有趣的圖表，道出時裝秀昔日與時下的差異：以往一場秀90分鐘，現今約莫15分鐘；一個系列300套服裝，現在約45套；過去入場VIP限定，現在臉書直播力求眾人親臨。而製作這張圖表的2013年，時尚網路媒體還遠不如今日發達呢！
多方的擠壓，讓時尚圈失速變形，部分設計師先知灼見，已經用秋冬女裝秀表達回歸初衷的心。Balenciaga、Saint Laurent大幅刪減入場席次，想讓服裝展示脫離喧鬧馬戲團的亂象，Chanel則是用「Front Row Only」的概念，重現昔日時裝秀人人都是頭排貴賓，可以清楚欣賞服裝的單純場景。
這時候剎車來得及嗎？馬上就能從6月男裝周、7月高級訂製服裝周審視端倪。只是，時尚圈或許也不會那麼輕易放下鎂光燈焦點、放下獲利數字，以及，也不會那麼容易，放過自己。