1947年2月12日，巴黎蒙田大道上，50人上下，几位媒体，些许名流贵妇，正专注欣赏净白伸展台上的服装，那是设计师Christian Dior闯出名声的第一场秀。
2016年3月，巴黎秋冬时装周，Dior、Louis Vuitton、Chanel等时尚大牌服装秀，场内动辄数百人，全球时尚编辑、采购、娱乐媒体、部落客聚集，用相机手机抢拍明星兼自拍，上网打卡证明自己这一瞬间存在。更多没入场券的人挤在门外凑热闹，这就是现在时装周的盛况，也是窘况。
设计师面对时尚圈最爆炸的年代，媒体亦然。即时报导、社群串联、明星效应，步调快到近似扭曲，而时装周最令人难以忍受的，还是名人现象。
20世纪初，时装秀还是非常小众的聚会，80年代品牌集团化后，有了雄厚资本，时装秀的规模与形式变得更多元有趣，明星设计师加上媒体报导，时尚慢慢扩散成了泛大众话题。但毕竟高级时尚距离大众的生活还是太远，品牌们于是开始利用名人吸引注意力，名人时尚的热潮于焉成型。
名人看秀原本不是新鲜事，例如女星凯瑟琳丹妮芙至今仍是秀上贵客，但过去她与苏菲雅罗兰等资深女星出席时装秀，多半出自情谊、爱才，本身就是设计师的忠实客户。但时下的名人，不少是品牌洒大钱高规格包吃包住包飞请来的贵客，她们穿上品牌提供的服装，带上公关式的笑容在秀上一晃，就像人形立牌一样，当记者询问看秀感想或对设计师的看法时，永远是那些客套话术，讲不出深层故事。
对媒体而言，进入数位时代，追求新闻点击率，而明星远比秀上服装容易引发共鸣，更助长了名人爆炸的现象。以往只要坐在位置上好好欣赏服装的编辑，必须起身冲锋前线，拿着手机和一群带着专业相机的摄影往前挤，时不时还被架个拐子、赏个“这种装备也来拍”的白眼。为了抢拍明星，然后把几行文字、几张图片抢快发布在社群媒体，牺牲看秀也在所不惜。谢幕时，掌声一年比一年少，因为人人手中紧握手机，深怕漏掉任何一刻。设计师Michael Kors就曾说过，他有点想念以前谢幕时的掌声，设计师还是需要鼓励的，现在每个人只顾着拿手机猛拍，让他有一点伤心。
淘金客的街拍骗局
时装周场内混乱，场外乱象也没少过，大批拥挤的人群中，不乏许多随着街拍文化、部落客经济蓬勃而生的“淘金客”。
时尚部落客同样是网路时代的产物，当早期成名的部落客Bryanboy、Susie Bubble显示出他们的影响力与丰厚进帐，愈来愈多人渴望挤进这道窄门。再加上媒体喜欢新鲜面孔，品牌开始把大笔预算投放在部落客、社群意见领袖上，粉丝数多寡决定可得资源，纵使依序递减，总有人愿意尝试经营，就算不能拿到品牌赞助，也能分一杯羹。
这些淘金客不会告诉网友的事实是：没有秀票就偷偷入场，窃取别人的头排位置，说自己是受邀贵宾；有些秀没门票，他们也不放弃，来回在摄影阵仗中走过来又走过去，就为了等人街拍。
跟大家分享一个在时装周绝对会被街拍的诀窍，只要请一位朋友拿着专业相机或是三五好友同时举起手机假装拍摄，旁边所有的摄影师便会瞬间涌上，就算没有人认识你。所以不乏淘金客利用这个技巧欺骗网友，刻意捕捉被抢拍的画面，吹嘘自己在时装周多么受到国际媒体欢迎，这已经是圈内皆知的秘密。
病入膏肓之回归初衷
2016年3月秋冬时装周在纽约、伦敦、米兰、巴黎等城市陆续落幕后，许多资深时尚人心中百感交集五味杂陈，都为这两年看秀景况感叹；嘴上抱怨，心里也明白时尚圈正面临旧世界瓦解，新秩序的建立。几年前，纽约时尚品牌Tommy Hilfiger曾经制作过一张有趣的图表，道出时装秀昔日与时下的差异：以往一场秀90分钟，现今约莫15分钟；一个系列300套服装，现在约45套；过去入场VIP限定，现在脸书直播力求众人亲临。而制作这张图表的2013年，时尚网路媒体还远不如今日发达呢！
多方的挤压，让时尚圈失速变形，部分设计师先知灼见，已经用秋冬女装秀表达回归初衷的心。Balenciaga、Saint Laurent大幅删减入场席次，想让服装展示脱离喧闹马戏团的乱象，Chanel则是用“Front Row Only”的概念，重现昔日时装秀人人都是头排贵宾，可以清楚欣赏服装的单纯场景。
这时候刹车来得及吗？马上就能从6月男装周、7月高级订制服装周审视端倪。只是，时尚圈或许也不会那么轻易放下镁光灯焦点、放下获利数字，以及，也不会那么容易，放过自己。
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