1947年2月12日,巴黎蒙田大道上,50人上下,几位媒体,些许名流贵妇,正专注欣赏净白伸展台上的服装,那是设计师Christian Dior闯出名声的第一场秀。
2016年3月,巴黎秋冬时装周,Dior、Louis Vuitton、Chanel等时尚大牌服装秀,场内动辄数百人,全球时尚编辑、采购、娱乐媒体、部落客聚集,用相机手机抢拍明星兼自拍,上网打卡证明自己这一瞬间存在。更多没入场券的人挤在门外凑热闹,这就是现在时装周的盛况,也是窘况。
设计师面对时尚圈最爆炸的年代,媒体亦然。即时报导、社群串联、明星效应,步调快到近似扭曲,而时装周最令人难以忍受的,还是名人现象。
20世纪初,时装秀还是非常小众的聚会,80年代品牌集团化后,有了雄厚资本,时装秀的规模与形式变得更多元有趣,明星设计师加上媒体报导,时尚慢慢扩散成了泛大众话题。但毕竟高级时尚距离大众的生活还是太远,品牌们于是开始利用名人吸引注意力,名人时尚的热潮于焉成型。
名人看秀原本不是新鲜事,例如女星凯瑟琳丹妮芙至今仍是秀上贵客,但过去她与苏菲雅罗兰等资深女星出席时装秀,多半出自情谊、爱才,本身就是设计师的忠实客户。但时下的名人,不少是品牌洒大钱高规格包吃包住包飞请来的贵客,她们穿上品牌提供的服装,带上公关式的笑容在秀上一晃,就像人形立牌一样,当记者询问看秀感想或对设计师的看法时,永远是那些客套话术,讲不出深层故事。
对媒体而言,进入数位时代,追求新闻点击率,而明星远比秀上服装容易引发共鸣,更助长了名人爆炸的现象。以往只要坐在位置上好好欣赏服装的编辑,必须起身冲锋前线,拿着手机和一群带着专业相机的摄影往前挤,时不时还被架个拐子、赏个“这种装备也来拍”的白眼。为了抢拍明星,然后把几行文字、几张图片抢快发布在社群媒体,牺牲看秀也在所不惜。谢幕时,掌声一年比一年少,因为人人手中紧握手机,深怕漏掉任何一刻。设计师Michael Kors就曾说过,他有点想念以前谢幕时的掌声,设计师还是需要鼓励的,现在每个人只顾着拿手机猛拍,让他有一点伤心。
淘金客的街拍骗局
时装周场内混乱,场外乱象也没少过,大批拥挤的人群中,不乏许多随着街拍文化、部落客经济蓬勃而生的“淘金客”。
时尚部落客同样是网路时代的产物,当早期成名的部落客Bryanboy、Susie Bubble显示出他们的影响力与丰厚进帐,愈来愈多人渴望挤进这道窄门。再加上媒体喜欢新鲜面孔,品牌开始把大笔预算投放在部落客、社群意见领袖上,粉丝数多寡决定可得资源,纵使依序递减,总有人愿意尝试经营,就算不能拿到品牌赞助,也能分一杯羹。
这些淘金客不会告诉网友的事实是:没有秀票就偷偷入场,窃取别人的头排位置,说自己是受邀贵宾;有些秀没门票,他们也不放弃,来回在摄影阵仗中走过来又走过去,就为了等人街拍。
跟大家分享一个在时装周绝对会被街拍的诀窍,只要请一位朋友拿着专业相机或是三五好友同时举起手机假装拍摄,旁边所有的摄影师便会瞬间涌上,就算没有人认识你。所以不乏淘金客利用这个技巧欺骗网友,刻意捕捉被抢拍的画面,吹嘘自己在时装周多么受到国际媒体欢迎,这已经是圈内皆知的秘密。
病入膏肓之回归初衷
2016年3月秋冬时装周在纽约、伦敦、米兰、巴黎等城市陆续落幕后,许多资深时尚人心中百感交集五味杂陈,都为这两年看秀景况感叹;嘴上抱怨,心里也明白时尚圈正面临旧世界瓦解,新秩序的建立。几年前,纽约时尚品牌Tommy Hilfiger曾经制作过一张有趣的图表,道出时装秀昔日与时下的差异:以往一场秀90分钟,现今约莫15分钟;一个系列300套服装,现在约45套;过去入场VIP限定,现在脸书直播力求众人亲临。而制作这张图表的2013年,时尚网路媒体还远不如今日发达呢!
多方的挤压,让时尚圈失速变形,部分设计师先知灼见,已经用秋冬女装秀表达回归初衷的心。Balenciaga、Saint Laurent大幅删减入场席次,想让服装展示脱离喧闹马戏团的乱象,Chanel则是用“Front Row Only”的概念,重现昔日时装秀人人都是头排贵宾,可以清楚欣赏服装的单纯场景。
这时候刹车来得及吗?马上就能从6月男装周、7月高级订制服装周审视端倪。只是,时尚圈或许也不会那么轻易放下镁光灯焦点、放下获利数字,以及,也不会那么容易,放过自己。
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