台灣芒果珠寶盒：專屬這片島嶼的甜美與固執

2023年8月21日，繼​​鳳梨、蓮霧、釋迦、文旦、白柚、橘子後，​​中國海關總署宣布，由於在台灣出口芒果中發現有害生物大洋臀紋粉蚧，將暫停禁止輸入台灣芒果。與之前相同的，台灣農業部對此表示「深感遺憾」，並表示將輔導農民轉銷其他國家。

這場「對台農業戰」由於已經發生太多次，對兩岸來說，都彷彿如夏日定目劇（保留劇目），雖然短暫霸佔微博熱搜，卻難在台灣民間掀起太多波瀾。倒是有不少民眾趁亂發表了一些很有「台灣風格」的言論：「那個⋯⋯如果不能賣過去，可以拿回來給我們吃嗎？」「今年夏天都還沒吃到，不如給我！」

新聞雖如此，然而芒果本身的魅力，卻就是如此讓人難以抵抗。就算被任何一國拒絕進口，應該也都不存在滯銷的問題吧。

曾經有一次，在澎湖舉辦的座談活動上，筆者與一位島上偏鄉出身、自學成功的校長聊起：「從小在不算富裕的環境裡苦讀，離開故鄉、跨海到本島來唸書，一定相當辛苦吧？支撐著妳的動力是什麼？」

校長的答案出人意表：「我聽這邊去過台灣的人說，夏天的時候，坐公車經過路旁的芒果樹，枝條上的芒果會多到跑進窗戶裡面來。坐在車裡，伸手就可以摘芒果來吃。聽完這個故事，我心想，我一定要到台灣去讀書，特別要到台南去，坐在公車裡，伸手摘一顆芒果來吃！」

芒果，台灣山海史

猶記得說起這個夢想時，已是退休之齡、看上去威嚴穩重的校長，眼裡仍然流露出閃亮光彩：

「後來有吃到嗎？」
「有啊！雖然不是從公車裡面拔下來的，但吃了很多耶！」

何止台灣本島，無論在世界的哪一個角落，芒果，都可說是熱帶水果的代名詞。金澄色的軟糯果肉、濃郁的香氣、恰到好處的甜味，甚至可以讓來自離島漁村的少女不顧一切、埋首苦讀，只為了享受伸手摘下芒果品嚐的滋味。

從芒果登陸台灣以來，台灣人對芒果的愛，貫穿了冬天以外的每一個季節。農曆年剛過完不久，屏東平原的「早芒」就開始在市場露頭，最具傳統風味特色的土芒果也漸漸上市；及至四、五月，明星品種愛文、夏雪、金煌，與近年來廣受歡迎的黑香、紅龍（水蜜桃芒果），一路吃到九月，都還有愛文芒果的「長輩」凱特芒果。仔細數來，台灣市場上大概有超過十種的常見芒果品種，可以滿足芒果愛好者的需求。

曾經有台灣的水果商家，費心收集了七、八種不同品種的芒果，集中在一盒，名曰「芒果珠寶盒」，一字排開，澄黃橘綠，正是人間芒果最美的景色，價格不斐，但仍一下就被搶購一空。而在暑熱蒸騰的夏日，滿街的芒果冰沙、芒果汁與芒果雪酪，也已經是台灣的標準風景。

就像其他台灣農產品一樣，這些令人目眩神迷、應接不暇的芒果品種，是台灣農民、食客與基層農政單位一起攜手孵育出來的甜美果實，也銘記著台灣的山海歷史。

本土農民的執著

台灣原不產芒果。即便是被多數台灣人認定為原生種的「土芒果」，也都是在大航海時代，由荷蘭人引進的。荷蘭人將之種植在今日台南六甲鄉的平原與淺山地帶，原有多個品種，其中的「柴檨」（土芒果）歷經演化、馴服、淘汰，適應了台灣的風土氣候，成為台灣今日芒果的源頭。

及至日本殖民時期，殖民者在台灣的土地上搬演自身對熱帶南洋的戰略目標與翩翩遐想，不但留下了不少（仿）南洋地景，還自印度、印尼等地引進芒果品種。今日仍廣受消費者歡迎的「懷特」與「黑香」，正是當年的遺緒。

其中，「黑香」的果皮是穩重的濃綠色，在一片紅橘黃的果皮顏色中，最是顯眼。黑香的果肉嚐來有龍眼香氣，是廣受台灣食客喜愛的味型，常被視為夢幻逸品。

正如台灣歷史的變化軌跡一樣，荷蘭與日本留下的影響，漸漸被戰後的美國文化所取代。今日台灣產量最豐的愛文芒果，正是1954年農復會自美國的「芒果大州」佛羅里達州所引進的品種。

不過，外來者並非決定土地命運的唯一主人，這座島嶼上的農民彷彿是有著不可思議的育種執著。1971年，高雄六龜的農友黃金煌，在沒有官方資金、現代儀器與技術支援的情況下，花了將近十年的時間，自行學習芒果栽培、育種出「金煌」芒果，至今仍是台灣市場上的主要商業品種之一。

金煌芒果的香氣略略遜於愛文芒果，但甜度高、果核小、果實大，果肉細嫩滑順幾乎無纖維，是許多店家製作芒果冰沙的首選。

在高雄六龜的淺山地帶，許多農民與當地居民都還記得黃金煌這位民間育種家的一頁傳奇：他因為工作地利之便，常常跑到「台南農業改良場」觀摩芒果栽培，這一看看出些道理來，在退休後，他便自行開始培育最適合台灣種植的芒果。

彼時，美國來的愛文、凱特、海頓等芒果都廣受市場歡迎，但台灣氣候比佛羅里達州濕熱，這些美國來的貴客容易染病，影響產量，黃金煌希望改善這一現象，因此投入了自行雜交育種的工作。

這句話今日看來容易，但實際上，芒果授粉成功機率相當低，即便在正規的研究機構中，成功率也不到一成，黃金煌最後成功以美國引進的「凱特」和日人自印度引進的「懷特」兩品種育出「金煌」，讓許多專家也驚訝不已。而「金煌」不但較為適合台灣種植，更可在端午節時便開始採收，躲開台灣的夏日颱風季，讓當地農民一度競相種植。

過了台灣海峽：變成「台灣味」

「金煌傳奇」的背後，也有台灣基層農政單位農業改良場的（意外）支持，台灣的農業縣市多設有「農業改良場」，負責品種改良培育、土壤研究、病蟲害防治等研究工作。各個農改場的研究員，多半與農民保持良好的關係。

不少農民常常把「我去農改場拿一些回來種」掛在嘴上，種植上遇到問題，再回場裡請教這些專家。農改場的技術研發成熟後，也會移轉授權給民間公司，盼能將其送入商業市場大量生產，改善台灣農產的風味與農家的收入。

正是這些分布在各地、溫和又沉默的基層農業科學家，加上黃金煌這樣熱愛研究品種改良、挑戰農產新風味的農民，造就了台灣的「水果王國」大業。芒果之外，還有許許多多的作物與食物，經歷了這樣「移入、改良、馴服、豐產」的循環，成為台灣餐桌上的美味。其中的故事經常都展現了這座島嶼的包容與霸道：

好像是說，任何國外的品種都可以來，但這些美味一旦渡過了台灣海峽，就會被海風、土壤與執著於吃的住民，變出另一種「台灣味」。

比方說，許多來自四川的朋友都會訝異，台灣明明同樣有濕熱的氣候，為何川菜來到台灣後，辣度變得像孩子吃似的，變得慵懶可親、輪廓模糊，失去了它在四川盆地的銳氣；帶有嚴謹氣質的日本料理來台，也變了形狀：生魚片不再講究刀工，重點是要豪氣厚切，味噌湯裡甚至可以打一顆雞蛋，豐富湯汁的營養與口感，名為「台式日本料理」；而無論哪一國的料理，也都很容易變甜、滋味變軟，什麼都放一點糖，生活已經太苦了，就算沒有很苦，大家也不吃苦。

土芒果之味

當然，異國料理的在地化，並非台灣專有的特色，但農產品的改良，可比料理麻煩許多。說起來，這硬要在島嶼上「改良品種」，種植「不適種」作物、將其「本土化」的強烈執念，還是要起源於日本殖民者。

例如為了把日本本土圓胖潤甜的蓬萊米移植到台灣，分擔國內的生產壓力、供給殖民南進事業燃料，台灣的「蓬萊米之父」磯永吉（本籍日本廣島縣福山市，台北帝國大學暨今國立臺灣大學教授，農業家）不斷嘗試努力，屢敗屢戰，終於在相對高冷的台北陽明山竹子湖種出了蓬萊米，慢慢推廣到溫暖的平原地區。

直到如今，這當初水土不服的外地品種，就成了「正宗台灣味」的代名詞，且又被改良出了數十種品種，各有滋味。在蓬萊米進來之前的主要「原生」米種，秈米，受市場喜愛的程度反而不如蓬萊米了。

不過，這卻不是土芒果的命運。因為一直到今天，土芒果仍然廣受台灣人喜愛，沒有被其他品種所取代，一直都還在水果攤上佔有一席之地。許多老饕特別指名要吃它，認為它果肉雖小、香氣卻特別奇異濃郁，遠勝其他商業品種。

筆者十八歲時，曾經坐上小火車到彰化二水鎮拜訪同學。一群剛上大學的少年少女，春風得意，嬉笑愉快，自不在話下，同學的爸媽也盡心招待，吃好喝好。第二天的行程，同學爸媽特別鄭重地開車帶我們去「採芒果青」，到了一處朋友家的大院，四野豔陽高照，院中的芒果樹蔚然成蔭。我們打了一上午，回來一人一手醃漬芒果，現場吃不說，一定要打包帶回家做紀念。

記得對方父親說，「台北比較少能吃到這個，你們多帶一點回去吧！」疼惜晚輩的熱情之外，也帶著藏不住的鄉村驕傲。這也不是彰化獨有的吃法，全台各地皆有之。還未成熟的土芒果，被長竿打下來，加上配料、抓去水份，製作成芒果青。顏色豔綠，看上去帶有一點東南亞零食的味道，吃下去酸味醒腦，隨後滲出甘甜，讓人一吃難忘。

如此繽紛的芒果品種風景，讓台灣的水果攤上的色彩，比芒果的「原產地」印度、印尼更加多彩，也比消費力高的美國、歐洲市場更多元。筆者所逛夏日的美國街頭，多的是兜售芒果切條的小販，抑或在餐車裡現打Mango Lassi（芒果優格）的印度裔商人。他們手上的芒果可能來自美國本土，也可能來自墨西哥、祕魯或越南，但因國際貿易必須大量採購、統一處理，確保了其品質與價格穩定，口感也在水準之上。

但與這樣的「大量」採購與「統一」處理相比，在盛產季節時，台灣食客能在一片小市場裡挑挑揀揀，一次找到六七款不同品種的平價地產芒果，替家人買進不同色彩的果實，進行風味探索的冒險，如此這般的台灣樂趣，卻無疑是難以取代了！