“食物是一种grammar，如同我们在茶楼不会喝奶茶，在茶餐厅不会吃点心。来到台湾，香港文化难免被‘去脉络化’，到头来，不是我们对食物的感情，而是对于一整个grammar，一整个语言系统的感情。”——游静
虽有政策变幻，香港人移居台湾在近几年间，还是多过从前。而有别于在台湾存在很久、甚至不少方面也本土化了的港式烧腊和茶楼，港式茶餐厅在这数年内增多了不少，有长久居于台湾的香港人觉得，仿似一股茶餐厅的小阳春。
“茶”餐厅之茶，自是很重要。奶茶算是香港茶餐厅里标准配置的首要饮品，在香港，若一间茶餐厅将奶茶做得难饮，应当会令多数食客却步。如何才是一杯“完美”的茶餐厅奶茶？所谓“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，离了“香港”的奶茶，可以在台湾寻求到完美的再现条件吗？
而台湾自有奶茶体系，更盛产珍珠奶茶，而离了香港、转而被称为“港式”奶茶的，可要如何相处呢？笔者自港来台经年，如今在台北走访若干港式餐厅与茶餐厅，只为探寻在这城，究竟是哪处街巷深处，匿藏著一杯味道正宗、令人一解乡愁的港式奶茶？
若论港台两地奶茶不同，茶味一个较浓一个较淡，茶叶配搭一个多样一个专一，调味一个用白糖一个用糖水，一个用淡奶一个用奶精／鲜奶。
写在前面：点样先系“你杯茶”
“我杯茶”，粤语谓“我喜欢的⋯”。无论向茶餐厅水吧（茶餐厅专门处理饮料的地方）里张望，还是电视常见的镜头：奶茶师傅将水汽蒸腾的沸水冲入有茶叶的过滤袋，上下拉动制作一杯浓香醇厚的港式奶茶，这本是人们心里提到港式奶茶的标准图景。又有三分戏谑，人们将染了茶色的茶袋发挥想像力称为“丝袜奶茶”，概“丝袜”与“茶”意像对撞太过鲜明，港式奶茶很容易就留在不同地域的人心里。
同香港文化英中混杂一样，港式奶茶也是“杂交”产物。英国人给香港带来了奶茶和下午茶的习惯，不过那是英式奶茶，与如今的港式奶茶相比身薄奶淡，而港式奶茶浓郁得自成一格，是舶来品本土化后的结果，它舍弃了英国人使用的贵价红茶，改以本土人可以负担得起的三种或以上低廉红茶，不同品种和价钱的红茶混在一起，再以自制茶袋滤走茶渣，以淡奶取代鲜奶。淡奶即蒸馏过的牛奶，水份比鲜奶少一半，味道更浓郁。这样一来，一杯奶茶的成本便由香港的英人价钱，降低到本土唐人价钱，虽然形式还是红茶加奶，但胎骨已换，拓开出另一重味道之洞天。
奶茶本土化的过程也是香港变身历程。1950年代香港人口急增，庶民大排档增加，这种本土“改良”后的奶茶成为摊档招徕。浓茶提神，淡奶甜滑补充热量，成为当时搬运工人、建筑工人及行船海员们的挚爱。其后经六七十年代先后兴起的冰室和茶餐厅推广，奶茶成为香港生活无需多言的普遍存在（见《“港式奶茶”与香港人文化身分认同》）2011年，香港咖啡红茶协会曾有个估算的数字，香港约700万人口，奶茶日消耗量达250万杯。这样普遍的存在，也唯其如此，不少香港人即便离了故土，总会想要维持的港式生活习惯里，就往往包括这杯其实离不开的港式奶茶。
“奶茶的消失只是一个病征。香港对我来讲，是一个一直被榨干榨尽的地方，不是由1997年开始，是由1841年开始。”
第一回 祥发茶餐厅：人在 茶在
西门町；茶走；四五种；红裤仔；茶浓不等于涩；
物离了乡，又如何？
台北的西门町，十字路口与大小商铺摊贩，拐进尽是小吃店的狭路，转角处便是“祥发”。
十多年前，大安区的市民大道和万华的西门町都有祥发茶餐厅。疫情影响，现只剩下西门分店，年轻打工族和大学生都来流连。进门入一楼，室内装潢摆设以至灯光，都有旧日港式茶楼韵味，气味也像。