每去金泽，有个下午会到犀川散步。沿百万石通之石，经香林坊之林，往犀川大桥方向去。大桥铁铮铮，大正年间的木造版本，曾遭水患冲失，当地甚以为苦，1922年时改建成今日所见的桁架桥，目前是日本国家登记有形文化财。《金泽古迹志》记载桥边的斜道“蛤坂”，从前叫“瓶割坂”，而后转为“贝割坂”，后又称“蛤坂”，并有逸话说源义经穿过加贺北逃时路过此地，孕妻乡御前（北之方）突然临盆，在此分娩，摔碎陶瓶以割断脐带，故得其名。
“犀川的眺望”常见于金泽人的乡思记述之中。若站在桥上，位置更好，冬天阳光无云时，远处的医王山与白山是一层远霜冻住了青瓷的天窗。
若越过桥，步行十分钟能到西茶屋街。
西茶屋街与东茶屋街代表当地18世纪以来分踞犀川与浅野川的两个商业圈，当然如今，西茶屋街的规模与观光绩效已极度微缩，不过，犀川侧的香林坊与片町，倒是进化成市中心。一般都知道金泽受两河环抱，犀川暱称男川，浅野川暱称女川，犀川河面较宽，水有雄势，浅野川则是蜿蜒的体裁，乍听乍看很有道理，但再想一想又觉得很无谓。
其实河流只有见山与见海之别。
犀川是锐行烈性，贤明面目，这也无关男与女。世上从来多有开阔的女儿，从来不短缺饾饤小见的男人。
若不越过桥，就下切河岸，往上游或下游走都很好，草皮与步道的维护，与市民的自我管理，接近无懈可击，一枚烟蒂也从来没见过。偶尔有慢跑者或单车骑士经过。犀川大桥两侧有心无意地散著风格小店，例如卖北欧杂货与咖啡的“KUPPI”，白天是咖啡店晚上是小酒馆的“雨与柠檬”（雨と柠檬）；玻璃器工艺家辻和美的专卖店“factory zoomer/shop”，她制作的杯子，真是楚楚可怜。（有一次特地跑去，发现陈列寥寥无几，一问才知道是辻小姐当时带著大量作品到台湾展出啦⋯⋯）上游方向的下菊桥一带，河岸特别宽，古文献记载，17世纪时此地公开执行过烹刑（釜煎），犯人是放火烧毁了主人家的一名侍女。
现在只有一片空静。以及桥畔的小型精品旅舍“SARARASO”，三层楼侧腰缓坐水边，木纹外墙，从河岸抬头，看见大窗里著围裙的女子在长桌上放下透明的水壶。
如此贴著河声继续走，两岸人事渐渐疏松，低低的草地上每一步像蚂蚁，或者深夜眼黑摸索著一张脸的手指，或者缝线的针脚，身体会自然而然为你解释这座城市不言不语中的迢迢荡荡。除了鞋子要稳要韧，也记得随身带瓶水，一包饼干或饭团一盒或巧克力，累了就坐在草皮上吃它们，吃很久很久，都没有人。
除非夏天，特别是夏末，在北陆那一种烈性的野晴当中，常见有人在岸边（或是涉入河中央的草滩）垂钓香鱼，香鱼十分讨人喜欢，银鳞压金痕，有西瓜似的清香，又漂亮又鲜，最重要的是秉性偏爱洁净。我总是很想看看他们能钓上来多少呢，收获物是珠圆玉润或乏善可陈呢，但又觉得在那里像只野猫似的，守著人家的鱼，实在大家尴尬，因此遗憾地走开了。
金泽市区内有许多江户时期留下的细密水道，都是犀川上游牵成，如鞍月用水、辰巳用水，当时既负担灌溉、消防与日常生活等等刚用，也有养园与调节景致的柔用，名胜兼六园中的曲水一景，就取自犀川的润泽。
或许可以说犀川是三魂，浅野川是七魄，在那中间神髓启动，街成筋脉，人行如血气，灯火的双眼通明，楼台的骨肉均匀，在此生生活活了起来。
端旅行与GLO Travel合作，将于2017年11月14日－2017年11月18日推出“清冷而美艳，哲行与匠道：金泽的文化散步路”深度游，邀请作家黄丽群同行，从历史、哲学、工艺、文学、艺术等角度，带领大家体会这个北陆城市的清冷之美。
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