「食物是一種grammar，如同我們在茶樓不會喝奶茶，在茶餐廳不會吃點心。來到台灣，香港文化難免被『去脈絡化』，到頭來，不是我們對食物的感情，而是對於一整個grammar，一整個語言系統的感情。」——游靜
雖有政策變幻，香港人移居台灣在近幾年間，還是多過從前。而有別於在台灣存在很久、甚至不少方面也本土化了的港式燒臘和茶樓，港式茶餐廳在這數年內增多了不少，有長久居於台灣的香港人覺得，仿似一股茶餐廳的小陽春。
「茶」餐廳之茶，自是很重要。奶茶算是香港茶餐廳裡標準配置的首要飲品，在香港，若一間茶餐廳將奶茶做得難飲，應當會令多數食客卻步。如何才是一杯「完美」的茶餐廳奶茶？所謂「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」，離了「香港」的奶茶，可以在台灣尋求到完美的再現條件嗎？
而台灣自有奶茶體系，更盛產珍珠奶茶，而離了香港、轉而被稱為「港式」奶茶的，可要如何相處呢？筆者自港來台經年，如今在台北走訪若干港式餐廳與茶餐廳，只為探尋在這城，究竟是哪處街巷深處，匿藏著一杯味道正宗、令人一解鄉愁的港式奶茶？
若論港台兩地奶茶不同，茶味一個較濃一個較淡，茶葉配搭一個多樣一個專一，調味一個用白糖一個用糖水，一個用淡奶一個用奶精／鮮奶。
寫在前面：點樣先係「你杯茶」
「我杯茶」，粵語謂「我喜歡的⋯」。無論向茶餐廳水吧（茶餐廳專門處理飲料的地方）裡張望，還是電視常見的鏡頭：奶茶師傅將水汽蒸騰的沸水沖入有茶葉的過濾袋，上下拉動製作一杯濃香醇厚的港式奶茶，這本是人們心裏提到港式奶茶的標準圖景。又有三分戲謔，人們將染了茶色的茶袋發揮想像力稱為「絲襪奶茶」，概「絲襪」與「茶」意像對撞太過鮮明，港式奶茶很容易就留在不同地域的人心裡。
同香港文化英中混雜一樣，港式奶茶也是「雜交」產物。英國人給香港帶來了奶茶和下午茶的習慣，不過那是英式奶茶，與如今的港式奶茶相比身薄奶淡，而港式奶茶濃鬱得自成一格，是舶來品本土化後的結果，它捨棄了英國人使用的貴价紅茶，改以本土人可以負擔得起的三種或以上低廉紅茶，不同品種和價錢的紅茶混在一起，再以自製茶袋濾走茶渣，以淡奶取代鮮奶。淡奶即蒸餾過的牛奶，水份比鮮奶少一半，味道更濃郁。這樣一來，一杯奶茶的成本便由香港的英人價錢，降低到本土唐人價錢，雖然形式還是紅茶加奶，但胎骨已換，拓開出另一重味道之洞天。
奶茶本土化的過程也是香港變身歷程。1950年代香港人口急增，庶民大排檔增加，這種本土「改良」後的奶茶成為攤檔招徠。濃茶提神，淡奶甜滑補充熱量，成為當時搬運工人、建築工人及行船海員們的摯愛。其後經六七十年代先後興起的冰室和茶餐廳推廣，奶茶成為香港生活無需多言的普遍存在（見《「港式奶茶」與香港人文化身分認同》）2011年，香港咖啡紅茶協會曾有個估算的數字，香港約700萬人口，奶茶日消耗量達250萬杯。這樣普遍的存在，也唯其如此，不少香港人即便離了故土，總會想要維持的港式生活習慣裡，就往往包括這杯其實離不開的港式奶茶。
「奶茶的消失只是一個病徵，香港對我來講，是一個一直被榨乾榨盡的地方，不是由1997年開始，是由1841年開始。」
第一回 祥發茶餐廳：人在 茶在
西門町；茶走；四五種；紅褲仔；茶濃不等於澀；
物離了鄉，又如何？
台北的西門町，十字路口與大小商鋪攤販，拐進盡是小吃店的狹路，轉角處便是「祥發」。
十多年前，大安區的市民大道和萬華的西門町都有祥發茶餐廳。疫情影響，現只剩下西門分店，年輕打工族和大學生都來流連。進門入一樓，室內裝潢擺設以至燈光，都有舊日港式茶樓韻味，氣味也像。