脫歐底定的那一日，熟門熟路的時尚編輯與愛好者紛紛打開知名網路購物網站ASOS，準備趁着英鎊狂跌大買特買，誰知道網站首頁卻掃興地高掛標語：「網站暫停使用」，推測ASOS可能是害怕掃到英鎊狂貶的颱風尾寧願暫時不做生意，但這片刻寧靜，倒也像是一場為英國時尚默哀的小小儀式。
英國脫歐，讓時尚圈忍不住發出長長一聲哀鳴，當今實力與聲勢最旺的英國設計師莊納森安德森（Jonathan Anderson）第一時間對《紐約時報》表示，這狀況太令人傷心，人們不懂自己投下的那一票代表什麼；在時尚圈呼風喚雨的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）也直言英國脫歐是錯誤決定。
時尚人那些劇烈反應、過份擔憂是正常的。縱使擁有輝煌文化支撐，也曾孕育龐克、搖擺風等在時尚史永久留名的潮流，數十年來，英國時尚的地位還是岌岌可危，空有名聲，說話卻沒什麼份量。
細數四大時裝周：紐約、倫敦、米蘭、巴黎，境遇現況各自不同。巴黎是時尚根源地，地位至今無可動搖，百年老牌、華美工藝的精髓全都在此；米蘭從製造重鎮凝聚設計，這點對高級成衣相當重要，加上80年代Giorgio Armani、Gianni Versace等設計師崛起，90年代Gucci老牌回春，成為第二重要的老大哥；而紐約80年代開始因為經濟大好，成為四大時裝周中市場最蓬勃的城市。那麼，倫敦呢？時尚業每年獲利不及紐約一半。沒辦法，這殘疾是先天的，英國地理位置說好聽是歐洲心臟，實際上不甚方便，在時尚編輯、買家忙碌行程中，永遠是第一個犧牲者，甚至連模特兒都常直接跳過倫敦前往其他城市試鏡。
時尚人才的故鄉
英國本來跟歐洲就有點疏離，原本就被邊緣化的英國時尚圈，脫歐後最明顯的影響因素大致與其它經濟領域雷同：英鎊跌幅、貿易關係、簽證。最後一項簽證直接影響的是人才流通。時尚品牌過去多有封閉性，法國品牌只用法國設計師，義大利品牌也是，直到90年代末才打破疆界，時程與歐盟成立相近。有趣的是，人才從來不是英國時尚圈的問題，流通才是。近代時尚發展不少關鍵人物都是英國設計師，這跟英國擁有聖馬丁等優異學院有關，諸如John Galliano、Alexander McQueen、Stella McCartney等知名設計師，都是從倫敦時裝周發跡。
1993年歐盟建立後，這些羽翼漸豐的英國設計師逐漸轉移巴黎舉辦服裝秀，尋求更高能見度與金援，一時之間，時尚圈充斥着前衛優異的英倫設計師；90年代末，McQueen接手Givenchy，McCartney進入Chloé，而John Galliano更成為Dior史上第一位英籍創意總監。與此同時，倫敦卻漸漸成為一座空城，愈來愈少設計師和採購願意花時間造訪，倫敦時裝周陷入死水，後來崛起的設計師如Matthew Williamson、Preen乾脆自己跑去紐約時裝周辦秀。
倫敦時裝周眼看地位搖搖欲墜緊張萬分，動之以情希望追回一些英國大牌，讓倫敦時裝周能夠重整聲勢，Vivienne Westwood、Paul Smith都返回家鄉辦秀，雖然最後Westwood留下的是副牌Red，主線還是放在巴黎時裝周，但已是一劑強心針；2009年，Burberry也重返倫敦時裝周，短暫地帶回媒體目光。
替人養孩子的辛酸就是這樣，英國還是有一大票設計師在國際上大鳴大放，只有遇上慶祝、紀念這類活動，才會想到回家看看，例如2015年是倫敦時裝周30週年紀念，McQueen就把服裝秀從巴黎一次性地帶回倫敦。再加上2006年後，英國又有一票新銳設計師如Christopher Kane、Jonathan Anderson撐起一片天，即使身兼其他品牌創意總監，仍把個人品牌留在倫敦。
在市場不夠力的景況下，能夠接連培養天才鬼才，英國時尚才能勉強維持地位，至少投射出的創意形象是正確而美好的。一旦英國脫離歐洲共同市場，英國新銳能見度變低，進入國際大牌的門檻變高，到時候，法國品牌Céline還願意應設計師Phoebe Philo要求把工作室從巴黎搬至倫敦嗎？
英國電商的寒冬
地理位置不便、時裝周地位飄搖，但英國的電商如NET-A-PORTER、ASOS、Topshop等，倒是發展得比其他國家都大都好。但脫歐後造成的匯率浮動與貿易緊縮，讓購物網站經營變得困難。過去英國與歐洲屬於共同市場，部分貿易不需課稅，脫歐之後，網站買貨時面臨的稅制，還得看之後如何與歐盟協商。就算稅制依舊，當英鎊持續貶值，購入貨物成本也會變高。
脫歐公投後，即使還未正式啟動脫歐，英鎊就已貶至1983年以來從未有過的新低，導致Burberry、Mulberry、Jimmy Choo股價重挫，當天歐股蒸發的市值是英國時尚業年度貢獻的五倍之多。往好處看，英鎊貶值等於鼓勵外國遊客前來旅遊購物，不過這些即時發生的熱錢，多半只會進到已有口碑的大品牌口袋；但長期來說，英鎊貶值意味着許多強調英國製造的品牌，得花更多錢進口原料，製作成本變高，卻不一定能靠提高銷售額來彌補。
市場彌漫高度不確定性，內需與各種經濟行為緊縮、時尚人才散落⋯⋯這樣的英國時尚，或許得靠奇招才能制勝。
Burberry作為倫敦時裝周最主要的代表，從2011年直播服裝秀到秀後直接訂購，屢屢突破窠臼。2016年，Burberry想打破的是季節與時間。過去時尚產業的慣例是每年2月辦秀展示當年秋冬服裝，9月展示隔年春夏系列；而每一季服裝秀結束後，通常要等3個月到半年以上，才會量產面市，好迎合季節到來。
Burberry這次採取顛覆性作法，即將展示的春夏服裝竟然在9月秀前的3個月就已製作完成，各地分公司正默默忙著將新裝以私密解說會的方式讓少數編輯預覽、預約拍照，而在倫敦時間9月19日的服裝秀隔日，Burberry全球重要專賣店都會換上伸展台上的新裝，這就是時尚圈正在熱議的「See now, Buy now」，季節不重要，等待不需要，重要的是想不想要。
此舉讓心跳趨緩的英國時尚有了刺激，但我滿確定這是一步險棋，它讓時裝秀變成純粹直接的展示，好似只有購買才是一切，部分巴黎時尚人對此也嗤之以鼻，畢竟，這是一個夢之國度，所謂的精品需要時間醞釀，才會更有滋味。
英國脫歐，直到目前仍舊充滿着不確定性，但我們只能確定，英國時尚還未走到最慘淡的時刻。