韩良忆：元宵与汤圆，北豪迈，南婉约

韩良忆 | 台湾饮食生活旅游作家，曾旅欧十三年，出版多部著作。

从市区搭捷运返回郊区的家，早已过了尖锋时刻，夜晚的车厢却比平日拥挤。车抵圆山，一大伙青春正茂的红男绿女和外地游客，叽叽喳喳地下了车，另一拨人潮随即熙熙攘攘地涌入，车厢并未清空多少。

圆山站旁的花博公园正举行台北灯节，在这一站上下车的，多半都是到公园看花灯的市民和游客。这也难怪，过完元宵，农历新年节庆才算正式结束，灯节一年又才这么一回，这个热闹哪能不凑一凑？

我和丈夫才找着座位坐下，便瞧见那一家四口挤到跟前来，连忙起身让座。年轻男子怀中抱着小人儿，自长相观之，应是父子俩，一旁的少妇手里牵着约五岁模样的小女孩，应该是妈妈和女儿吧。小姑娘脸蛋酡红，似刚经历了什么教人兴奋的事，清澄的眼神却透着几丝倦意。这一家人想必刚也逛了花灯，这会儿不分大人和小孩，全都累了吧。

过完元宵，农历新年节庆才算正式结束，灯节一年又才这么一回，这个热闹哪能不凑一凑？

数不清多少年前的元宵夜，我也曾经像这样，在早春料峭的夜里，挤在人群中，一手牵着爸爸或妈妈温暖的手，另一手提着一只小灯笼，浏览着形形色色比真人实物大了许多的花灯。依稀记得有些还是电动的，会左右摇晃或上下点头，做着重复的动作。

看完灯会回家，肚子有点饿了，妈妈会煮一锅汤圆，分盛在磁碗中端上桌，一碗四颗，每颗包着不同的馅料，例必有芝麻和花生，另两种不一定，但肯定是甜的，爸爸说，这叫“四喜元宵”。

其实在我家，吃汤圆并非罕事，父亲嗜甜，一兴起就会在下班回家的路上，绕去江苏老乡开的食品行，买上两盒芝麻汤圆和一盅桂花酒酿。当晚或隔天早上，咱家的宵夜或早点，就是一上桌便甜香扑鼻的酒酿芝麻汤圆。

吃完元宵，年就过完了，明天开始得早睡早起，不许再看电视到十点多啰。

虽说汤圆并不稀奇，元宵节夜里的那一碗热腾腾但未加酒酿的汤圆，却总是较平日的更加皮薄馅大，我格外珍惜，吃得特别香也特别慢，想方设法要让这良夜的时光再多那么一点点──妈妈说，吃完元宵，年就过完了，明天开始得早睡早起，不许再看电视到十点多啰。

我本来以为，父亲口中的元宵就是平日吃的汤圆，只是在过节时应景地改了名。及长方知，元宵和汤圆的外观虽都圆滚滚、白花花，皆为包馅的糯米汤团，然而制法并不相同，质地和口感自然也就有所差异。

明代宦官刘若愚在其笔记体史书《酌中志．饮食好尚纪略》中记载，元宵“制法用糯米细面，内用核桃仁、白糖为果馅，洒水滚成，如核桃大小，即江南所称汤圆也。”

刘若愚在世时，明代首都在现在的北京，由此可以推论，元宵乃中国北方的做法，是人工“滚”或“摇”出来的，馅需冻硬，切成像骰子大小，放入竹筛内，然后不断摇晃竹筛，让滚动的馅料沾附干糯米粉，待密实裹了一层粉后，用水喷湿，再次滚裹干粉，如是数回，摇成适当大小即成。至于汤圆，则通行于南方，不像摇元宵那么费事，只消将馅料包进湿的糯米粉团中，稍揉搓使成圆形便可。

单从元宵和汤圆，或许就能看出北豪迈、南婉约，不同的地域往往呈现相异的性格。

北方的元宵因是干粉滚成的，皮子较汤圆薄，质地也较靭，煮过元宵的汤汁因含有稍多的淀粉，比较浊，不像南方的汤圆，汤清，皮的口感也更细致黏口。不说别的，单从元宵和汤圆，或许就能看出北豪迈、南婉约，不同的地域往往呈现相异的性格。

然而，有件事是南北皆同的：元宵也好，汤圆也罢，都象征着团圆美满。年节的应景食物不仅是传统习俗的具象呈现，也映照出人们集体的潜意识，内里蕴藏着普通人对美好生活的想望。于是在元宵夜里，恪守传统的人家挂起了灯笼，与窗外高悬的一轮明月相辉映，大伙围桌而坐，趁热吃着香甜的元宵或汤圆，心中祈愿花好月圆，一家平安，现世安稳。

元宵节就在眼前，又是上街沽买一盒手工元宵的时候了。虽说随着父母和大姐相继飞天，往昔一家六口团圆吃四喜元宵的情景已无法重现，然而我明白，他们其实从未离去，始终存于仍在尘世者的心底。元宵夜，且以一碗元宵，遥敬挚爱的亲人。天上人间，我们终将相逢。