编者按：围绕新疆棉风波的抵制、割席闹得沸沸扬扬，相关从业者的处境却鲜少被讨论。全球主流时装品牌禁用新疆棉花，对原来与其合作的中国棉农、纺纱厂、成衣制造商有什么影响？中国服装产业链能否脱离外贸，实现内循环？产棉大国和国际品牌之间，谁掌握了产业链的话语权？端传媒采访了棉纺织业供应链各环节的从业者，希望能够回应以上问题。
新疆棉为何被抵制？
全球服装供应链的“去新疆化”已经持续了大半年。最直接的法律依据出现在2020年9月，美国国会通过《防止强迫维吾尔劳动法》( Uyghur Forced Labor Prevention Act )，禁止进口来自新疆的产品，除非企业能向海关官员证明其产品不是由强迫劳工生产的。
这份法案在2020年3月由美国国会议员提出，用以回应2019年起关于新疆少数民族工人被强迫劳动的调查和报导。其中，智库澳大利亚战略政策研究所( ASPI ) 3月份发布的一份颇具影响力的报告称，83家跨国公司的供应链工厂存在雇佣新疆“再教育营”里维吾尔族工人的问题。
2020年3月，Nike发布声明回应澳大利亚智库的报告，称自己及合作供应商均“没有从新疆维吾尔自治区采购产品”。零售商H&M也发布声明，指深切关注媒体和民间社会组织关于“新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和歧视的指控”，并表示“没有与任何位于新疆维吾尔自治区的服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品”。
2020年7月，美国商务部把11家中国企业列入黑名单，理由是涉嫌使用穆斯林少数民族的强迫劳动力，其中包括几家纺织企业。同月，全球超过250个人权与劳工团体发起“结束中国维吾尔地区强迫劳动联盟”运动，推动相关供应链移出新疆。美国服装和鞋类协会（AAFA）、美国时尚产业协会（USFIA）和零售业领袖协会（RILA）等行业协会也共同发表声明，强调对强迫劳动的零容忍立场。
2021年1月，美国政府宣布禁止从中国新疆进口棉花和番茄，以及所有用这些原料制成的产品。英国、加拿大也宣布禁止进口新疆涉嫌强迫劳动的商品。澳大利亚也对新疆地区产品在全球供应链中的使用表示了关切。
BCI 扮演什么角色？
H&M 在其发布的关于“强迫劳动”的声明最后一段指出，该集团从新疆采购的棉花一直来自经瑞士“良好棉花发展协会”（Better Cotton Initiative，简称BCI）认证的农场。而“由于在该地区（新疆）进行可信的尽职调查越来越困难，BCI 已决定暂停在新疆发放棉花许可证。这意味着我们的生产用棉将不再从那里采购”。这段声明让中央电视台等官媒将 BCI 描述为抵制新疆棉花的“幕后黑手”。
BCI 是总部位于瑞士的非盈利性国际认证机构，其宗旨是促进更好的棉花种植标准，制定了“保护土壤健康”、“促进水资源管理”、“提倡体面的劳动”等生产原则。经 BCI 认证的棉农生产的棉花即为“良好棉花”，意为更可持续的棉花，而非质量更好的棉花。
根据 BCI 官网显示，2018-2019年棉花季，BCI 棉农生产了560万吨良好棉花，相当于全球棉花总产量的22％。服装行业专家马岗告诉端传媒，以这个产量计算，经 BCI 认证的“良好棉花”供应量大约占全球棉花的30%，这意味着它是棉纺织业供应链的控制方。
BCI 有五个类别的会员，涵盖了零售商、成衣制造商、面料厂、纺纱厂、棉商、轧花厂、棉农的完整产业链。包括H&M、Adidas、Nike、Burberry等一线服装品牌都是 BCI 的零售品牌会员，不少会员已经承诺100%使用良好棉花。
在浙江从事服装面料贸易的苏忠文（化名）也告诉端传媒，BCI 认证相当于出口贸易的“交易证”，是一个准入证明，“没有这个证的话，客户不接受你的货物”。苏忠文的客户是国外知名服装零售品牌在东南亚的代工厂，由于品牌方要求100%使用良好棉花，因此工厂只能在 BCI 的平台上选择供货商，同样，苏忠文也只能选择使用“良好棉花”的棉纱厂。
2020年10月，BCI 在官网上发布声明，指新疆持续存在“强迫劳动和其他侵犯人权行为的指控，以及农场一级强迫劳动的风险不断增加”，“已经在2020年3月停发新疆棉的牌照发放和保证活动。因此该地区将没有新的 BCI 认证棉花。”这份声明已经无法在官网上看见。
停用新疆棉对产业链有什么影响？
根据 BCI 官方数据，2018-2019棉花季，中国产“良好棉花”产量占全国棉花产量的15％，而新疆棉花产量约占中国棉花总产量的87%。BCI 停止在新疆认证棉花，对当地一些棉农已经造成了重大打击。《南方周末》的一篇报导指出，新疆一家皮棉（脱离了棉籽的棉纤维，即一般所指的棉花）公司，因为被 BCI 解约，2020年的销售量同比减少了约2万顿，损失约1400多万元人民币。在此报导中，该公司老板表示：“原来有合作的相关采购商或者纱厂，也没法用我们供应的原料了。”
服装面料厂商苏忠文应对住了变化，他从业20余年，去年因为客户需求才注册成为 BCI 会员，已经有80%的棉布都是“良好棉花”了。2020年8月份，他收到越南客户的邮件，要求他确认面料所使用的棉纱不是新疆棉制成的。“我也搞不清楚它到底有没有含新疆棉。”苏忠文说，他作为供货商没办法进行溯源，因此只能通过 BCI 的平台采购棉纱。
在广州的外贸商周海燕告诉端传媒，她在2020年11月底也收到客户（国外大型卖场）的邮件，要求工厂的原料不能来自新疆棉花，并且要求提供严格的采购证明。“只能从周边国家进口面料，或者跟同行调一些货。”周海燕说，这大幅增加了她们的成本。
“一旦农产品有采购订单，就会大量地去种植，最后去销售。一旦形成库存，积压了大量的资金，就没办法再投入生产。而以前跟 BCI 组织签订的销售订单，现在他不采购了，这笔销售订单也要想办法把它消化了，企业要重新建立销售渠道，转型不成功有些工厂就会倒闭，会影响很多人的就业，这对供应链来说它是一种伤害。”马岗对端传媒分析。
中国服装产业链能否失去H&M、Nike等品牌？
H&M在遭遇中国民众的抵制后发布了声明，表示“不代表任何政治立场”、“尊重中国消费者”，但并没有承诺在供应链中使用新疆棉花，也没有回撤任何决定。这份声明再次惹怒了中国民众，不过，除了在电商网站中屏蔽H&M，中国官方并未实施任何惩罚措施，其线下门店也依然开张。
“纺织业供应链的主导权不在中国手中。”马岗表示，消费者可以不买Nike，但是目前中国工厂想要成为国际品牌的供应商，只能接受别人的游戏规则，不使用新疆棉。他说：“出口仍然很重要，对中国的税收还有就业各方面都有很大的贡献。全部外循环转成内循环没有那么乐观。”
在东莞研究纺织产业链的政治学博士傅娜也表示，中国虽然是供应链中的重要一环，但是在议价权利中处于被动方：“我们国内一直没有办法抗衡西方主导的时尚观念，大部分人可能都认为Adidas比安踏、李宁好一些。”她说，对国内品牌来说重要的是如何凝聚产业链形成规范标准和走出国门的能力。
一些大型的制造企业采取了国内外分离的方案。根据界面新闻报导，被美国列入黑名单的华孚时尚，在新疆和越南拥有两个生产基地，在新疆的生产，选用新疆棉花作为原材料，服务中国企业；在越南的工厂，使用当地采购的棉花，主要服务于海外客户。
对于没有能力转移制造基地的工厂来说，则要么放弃海外客户，要么放弃新疆棉花。对于使用进口棉花替代新疆棉花，傅娜也很不乐观：“先不说新疆棉花有没有可能被替代，如果真的供应商一定要替代，那中国纺织业的优势可能会很快被替代。成本增加的压力是被均摊在客户，品牌，工厂，供应商每个人身上的。现在的纺织业，供应商很多是靠着走量，一个东西赚个几厘钱，市场再发生一点点变化，都可能让一个产业消受不起，进一步的碎片化。而在这个过程中品牌方作为采购方，对制造业没有真正的承担起应有的责任。”
在广州中大布料批发市场从事布料贸易的彭海生说，去年年初就已经有客户想要跟他订购非新疆棉。他告诉端传媒，他所有的布料都是新疆棉制成的，同等质量的进口棉价格要高1/3，如果换成进口棉，几乎没有利润。因为海外疫情的原因，近一年中国的服装外贸逆势增长，彭海生的生意一直很好，但他对新疆棉被抵制十分担忧：“大的影响应该就要来了。”
支持內循環，趕走外資，人民可以吃草捱窮！
Rosarella的观点挺有意思的，无论同不同意，兼听则明。动不动就给别人扣无毛帽子的人，真没意思。
马岗是谁
顺带一提，对于阿迪和耐克来说，还真不怎么依赖中国市场…
因为消费能力有限，14亿人口能支撑得起运动鞋中国市场的，是美国的1/5，德国的1/3，甚至排在印度后面😅
不过无论如何，成都的H&M前几天因为打折促销大排长龙买空了店面，Nike新鞋发布照样抢断货…
那就当这次乌龙事件是烧掉旧货给新玩意腾地儿吧，旧的不去新的不来。
Now I\”ve got space in my closet. Capitalism and commercailism at their best.
中国所谓的抵制，通常是以共青团和胡喉舌这样的半官方下场带节奏为开端，以上面出手控评和集体消除记忆为结尾。
因为上面本来是想找一个不大不小的外国品牌敲打一下，给小粉红出气，实际上H&M不用新疆棉花的通稿是去年出的了，现在才挖出来秋后算账，司马昭之心。
但没想到小粉红们太热情了，自行搞扩大化，甚至扩大到了耐克阿迪这样的大品牌，这就收不住场了。封杀是不可能封杀的，这些品牌是北京冬奥会的合作伙伴和大赞助商，甚至有些还是国家队的唯一合作品牌。而且这些大品牌的产业链基本都在中国，涉及到上百万人的就业，其中一大半产品都是销往海外挣外汇的。
真要抵制了这些国际品牌，一气之下退出中国，几百万人失业，上机关食堂吃饭去？但是不抵制嘛，底下小粉红就说“上面那些老头跪太快”🤣
利用民粹者必被民粹反噬，这波输麻了
推Rosarella的，真是五毛互推。對所謂境外媒體的分析完全是扯淡。
打臉「不吃這一套」，產業鏈再完整不給你下訂單等著吃屁呀。
伴随劳动要素价格的提高，中国作为棉纺织加工第一大国地位被东盟取代只是时间问题；与之伴随的，上游产能的萎缩也是不可避免的事实,因此仅从供应链角度去看待中国在这个事件中的诉求，并不充分；
所以，围绕对新疆棉的限制政策本身，不会是中国政府着重关心的的问题，这也解释了为何这个持续大半年的现象，在业界已经成为众所周知的事项，迟迟没有在主流场域被提及；
那官媒近期翻出数月前的旧账进行针对性宣传的动机何在呢？个人认为，这一切都是这些年推行民族主义的系列行动的一部分，具体微观效果就是树立国货骄傲、洋货可耻的文化思潮，积极点说这是一次自上而下的文化自信塑造运动，同时也把西方打来的人权炸弹消解在经济范畴粘稠漩涡里。
我倒觉得不用很在意这些事情。没有人关心有多少新疆人遭受了什么，但是很多人会关心Nike因为关心新疆议题被抵制。就好像没有人关心有多少新疆人遭受了什么，但很多人关心H&M拒绝使用新疆棉花。
感謝Rosarella的分析，提供了一個新的視覺去看待這件事
Rosarella的评论切中肯綮
Rosarella说得让人很有感触，感谢观点
能不能冷處理還不知道呢，外交部都出口了韭菜們個個戰狼上身，唯有名牌被刁難到撤廠南移，讓韭菜只能吃著國家的土把全世界視為敵人，才是對他們對黨都好的結局吧？
我对于棉花种植业在一夜之间成为新疆议题的主要讨论面向这个事情，是感到十分的不安和可疑的。
一个最基本的印象就是，依靠各产业经济的发展来消除极端稳定社会，这根本不是陈全国的政策思路，而是（一定程度上被陈所推翻的）前任张春贤的思路。陈全国的政策恰恰是不计任何经济社会代价的强力同化。看过2019年11月纽时关于王勇智案的特稿的恐怕都会记起，王对于“大面积收押会冲击社会经济、影响脱贫进程”的担忧，被认定是对自治区的政策做变通打折扣。对于长期“以经济建设为中心”、近几年又以脱贫攻坚为中心任务的中国来说，这是非常离群、极其impressive的情节。对于自治区来说，这些产业所创造的经济效益，比起近年来中央财政对于自治区surveillance的投入，也根本就是九牛一毛。
也是因此，认为在学习营中“强迫劳动改造”的发生来自经济上的资本主义式动机，恐怕是对陈的逻辑的失明和巨大曲解。就更不用说在学习营外中发生的“强迫劳动”了：近年这类成建制乃至于成“品牌”的劳务组织输出根本就是全国性做法，也并不会有人认真地认为政府在凉山组织劳务输出是有意针对彝族的同化破坏吧。
所以当欧洲27国外长签署发布决议，将矛头主要指向兵团（而非自治区）、当”cotton field”一词被写到了决议正文里（哪怕谴责的是手工业/织品都靠谱些，采棉这种开放户外的季节性劳动是怎么被冠上especially当作主要问题的）、当陈全国本人反而没有进入制裁名单的时候，北京可能已经看到了自己化解危机、在国际上脱罪的希望（而一般人可能还真当作是国际多边关切的新高峰）。在决议发布之后，北京已经成功借力，把国内外的讨论面向锁定在了采棉业身上（这甚至可能是近年来互联网上第一次允许讨论新疆），完全盖过了同期CNN有关骨肉分离家庭的特稿，以及此前关于genocide拼图的国际讨论评估；凭借民众对产业扶贫的正面印象，北京也已经成功地在国内消解掉了欧美的这一轮指控，也为“境外媒体信不过”印象的建立取得了开门红。这一轮反攻之迅速成功，甚至不禁让人怀疑，采棉业一跃成为欧盟决议的主要焦点的过程，背后是不是有来自北京的影响在暗中推波助澜哦。
当然我并不是说forced labor这个面向本身不值得coverage和审视；只是作为一份酝酿数月、27+N国外长一致与身的决议，在问题主次上发生这样的失焦，实在是非常不应该。一个月前北京还困在有关genocide的证据拼图中无法脱身、并接二连三地吃到黑社会性侵等自己无力招架的指控补刀；一个月后北京竟已借他人之力成功地转移国际的焦点、不动声色地用一个相对无害的靶子换出了真正有危险的其他hardcore陈式政策，实在让人惊叹、也让人非常不安和忧虑。如果事态继续这样发展，或许这就会是北京成功脱罪的起点。
（一句无关感慨，张春贤本月刚刚(因身为全国人大常委会副委员长)而新受到(美国)制裁；而陈全国却成功从欧盟决议中脱身，这世事，怎一个无常了得。）
卖不出去就内循环吧，能苟就苟着吧，赚钱还是最重要的…
应该征收“非新疆棉关税”，要求所有国外服饰产品，如果不采购新疆棉，征收额外关税，用来补贴新疆棉商。
强化对市场的控制权利。
看來業界是很清楚遊戲規則，只是政治操作讓到過期聲明忽然發酵，影響了整個產業鏈。
怎麼樣“降溫強行壓下去”？中國上一次對國際壓力妥協彷彿已是上個世紀的事情。對於政治上的問題可以使用戰狼外交，但這如此影響中國民生，關係到大眾就業和中國最大產業鏈的問題，中國能靠其強大的內政力量解決嗎？拭目以待吧QQ
好文章，来龙去脉讲得很清楚了。这恐怕也是你国最后不得不把这事降温强行压下去的原因