食物来自农场，是最简单不过的道理，香港自称饮食天堂，要吃到日本筑地运来的鲣鱼，或是西班牙 Iberico 黑毛猪火腿，轻而易举。偏偏要在餐厅里享用最新鲜的本地农作物，却并非易事，好在近年本地开始兴起 Farm to table 的潮流，将新界农场种植的蔬果直送餐厅做菜，我们才有尝鲜的机会。
Farm to table 在外国其实早已流行，纽约名厨 Dan Barber 十年前已开始提倡 farm to table ，近四、五年于美国打正旗号实行 farm to table 的餐厅更如雨后春笋，最令人惊艳的是位于林肯公园内的 North Pond 餐厅，餐牌上列明每一间供应猪牛鸡蔬果的农场名字及地区，一共六十多间，确保整间餐厅的食物均来自农场。
位于中环荷李活道的 Grassroots Pantry 就有点想做到港版 North Pond 的意味，踏入餐厅未点食物，已经嗅到那股本地味道，制服是本地以有机布料制成时装的品牌 GRANA ，洗手间皂液是本地手制肥皂 So Soap+ ，负责人 Peggy 话：「我们是地道的 startup ，当然想支持一下其他同业，所以食材亦一样，尽量向本地农夫采购。」
厨师在田间学会欣赏
别以为去农场买菜，送回餐厅煮好就成事， Peggy 表示要相当灵活才可，「因为天气变幻不定，遇着暴雨，农作物可能会被淹死，令预定好的菜式缺了某种食材，所以菜单要时常更新。即使食材真的如期送到，但有机会卖相外形未如理想，未必做到原定的菜式，于是就要与大厨商量，转做汤或其他菜式，灵活度是采用本地食材的首要条件。」
Peggy 不讳言起初大厨对此极有微言，「之后带了他亲身去农场看，知道耕种背后的种种困难，他就学会了欣赏这件事。即使不计环保与否，用本地食材毋须经过急冻空运的过程，味道及营养均会较佳，大厨还意外发现用于田园沙律的食用花，原来本地农场亦有提供，兼且可以存放十日而不变坏，售价亦远比只能存放几日的日本直送温室栽种食用花便宜，所以就算 farm to table 背后有很多问题要解决，我也选择大力支持。」
回到农场：茄子要理发
九月初的天气，还不是太稳定，长途跋涉来到粉岭坪𪨶，望见满天乌云已心知不妙，一种山雨欲来的感觉隐隐在空气中荡漾着，不过李婆婆却没有停手，落田帮茄子「剪头发」，「这种茄子好难服侍，太多叶子在顶会晒不到太阳，长的不够靓，但剪掉所有叶子又会令它晒得太厉害，出满『雀班』令卖相不美，所以每星期要帮它剪个好的『发型』，无得偷懒！」
见到婆婆专心「剪发」，完全不理头顶乌云及远处隆隆的行雷声音，将注意力全部放到农作物上，仿佛它们就是婆婆的子女，要一心一意好好凑大。「其实今日好幸运，天气差没有雀鸟来偷食瓜菜，平日好天你站在这里，所有雀鸟已在头顶企定定开『演唱会』，等你一行开就开餐。」
满以为料理完茄子就可以收工，记者想得太天真，还是去打理田里其他的「子女」，豆角、山葵、菜心苗、冬瓜、节瓜、青瓜……各有不同打理方法，婆婆一边解释一边摘下来叫记者试食，原来新鲜的蔬菜，毋须烹煮也可以放入口，那种贴近自然的味道，教人领略到什么是真正的菜味，「我们没有用化学肥料，连驱虫也用植物虫水，以前农友多数用化学农药，不小心吸入就要召白车送去医院洗胃，好可怕。所以不要见到田里种的就摘下来食，要先弄清楚种植方法。」
香港农业史的拐点
打扰婆婆差不多一个小时，记者道明来意，想了解农场蔬菜直接送到餐厅做菜的可行性，李婆婆与记者上了一堂香港农业历史，「我本身做开车衣女工，七十年代，香港工厂北上，完全无工开，打听到这里有田可租就举家搬入来，一种就种了三十多年。以前街市卖的都是本地菜，种出来的菜不愁没人买，一日可以卖走几十斤菜，全年得年三十晚可以休息一日，然后年初一又要通宵收割，因为年初二开年时蔬菜需求甚大，一日可以卖走一百斤菜心，要全家总动员才可以收割得完。」
随着农地减少，内地蔬菜开始供港，昔日本地农业风光不再，李婆婆的瓜菜销量大不如前，机缘巧合之下，认识了本地义耕组识「耕作人」，才萌生到 farm to table 这件事。「耕作人」成员陈信忻解释，「你也见到李婆婆很用心种菜，蔬菜的质素很高，但是要将这些蔬菜销售出去，主要靠蔬菜统营署，但他们收菜有一套严格准则，例如番茄要多大、颜色及外形要如何如何，不符合就会不收，农夫要自己想办法找渠道卖出去，尤其是对于像李婆婆年纪大的农夫来说，是一件相当艰辛的事。」
农场与餐厅的perfect match
球鞋就有人大排长龙抢住买，但本地蔬菜却无人问津，于是陈信忻与其他成员就兵分两路，一方面靠 Facebook 召集年轻人来帮手义耕，减轻老农夫的负担，另外就举办农墟活动，为新鲜蔬菜找到销售渠道， farm to table 亦是其中一个方法，始终餐厅是最易用到大量蔬菜的地方，一边有供应，一边有需求，食客又食到最新鲜好味的食材，侊似是 perfect match。
位于黄竹坑的 MUM 素菜餐厅是其中一员，老板潘保杰认为本地菜有很多可取的地方，「经营餐厅，卖的是厨艺及味道，我不是要做善事，听到有机和本土就一定要帮衬，但我试过『耕作人』带来的西瓜及山葵，水准真的十分高，我并没有想到什么农业道德的问题，纯粹是食材合适，煮出来的菜好味就行。」不过，他亦想到一些方法去推动 farm to table 这件事，「得我一个去做，很难成事，我有想过如果政府牵头，订立一项农业税，餐厅使用本地食材可免税，由外国进口食材要交税，我相信很多餐厅愿意转用本地农产品，当然这只是一个幻想。」
后记
吃着 Peggy用本地菜制成的沙律，每一啖溢出那份来自田野的味道，又令记者再次忆起李婆婆在田里摘下来的瓜菜味道，但愿香港能似纽约， farm to table 餐厅遍地开花，尤其是不时听到新闻，不明来历毒菜涌入香港，有机会时常吃到本地菜，确是一件幸福的事。
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