是日大雨。
下午往野町西茶屋街参加艺伎茶席体验。古时西茶屋街与东茶屋街两立并称，但西茶屋街如今能见度小得多，范围也仅有短短步行的一百公尺，多半是逛忍者寺（妙立寺）顺带一起去。
不过要说起艺伎茶屋，背靠卯辰山占地颇广的东茶屋街，目前剩下六家（其余范围当然是符应现代的咖啡店、茶点店、伴手礼店、买物店、工艺小物店），西茶屋街这一百公尺，倒是还有四家，人数也较多。
这一带自古撩乱阴翳，西茶屋街旁的大马路（国道157），是旧日兵马倥偬行商往来的北陆街道其中一段，对面的野町邮局周边是古刑场遗址，记载中，有过釜煎之事。刑场与花街以外，分布数以百计大大小小的寺院（称为寺町寺院群），寺町寺院群一路伸展，宗派有大致分界，此区域以净土宗为多。
一条路两旁，一侧是罪与死，一侧是生与欲，围抱它们则是暮鼓晨钟。那是进不去的敲击，还是已经脱出的鸣唱呢。
当然到了今天，一切跟西茶屋街一样，被时间洗得很平淡了。
这间茶屋的茶席体验两小时5000日圆，很明确是面向观光客的活动，席间多是日本人，观光的大叔，独身旅行的年轻女孩，一个三十出头的母亲大概是当地人，带著穿著海军蓝小西装温文的四、五岁男孩，男孩口齿清甜如咬脆苹果，非常可爱。另外有两个金发碧眼执美语口音的西方男子，一著浅紫，一著粉红。
众人入座后，四面暗灯，掌蜡烛，模拟入夜的游廓。先是雅艺，很有情致，奏笛，三味线，舞踊，接下来灯亮，大家放松多了，艺妓带起炒热席面气氛的传统游戏（我跟朋友偷笑，这就是古时候哄老爷们的方式吧），或是打座敷太鼓，当然也可以自由拍照，或与艺妓合影，等等等等。席上的茶与果子当然也不是重点了。
自始至尾，两位艺妓与馆内侍应行走之人，对两名西方人有几近出格的招呼。茶席结束后围在西方人身边执手依依，问他们玩得开心吗，喜欢日本吗，是从哪里来的呢。其余人纷纷安静鱼贯下楼。我以为当事人并没有意识到这件事，也就是说，并不是那么刻意的，但或许正因为它的不刻意⋯⋯其他人有没有注意到呢，或许有，也或许大多人理所当然能接受世界对白种人男性的种种慇懃，不以为怪。
这一份对于“外国来客”的周到眷爱并未触及我们。但当然，持平而言，也并无无礼或冷淡怠慢。
离开时依旧是大雨。
如果天气好，可能会去小小的西茶屋街资料馆看看，早慧也早逝的作家岛田清次郎风靡大正时期的名作《地上》背景即在西茶屋街，资料馆中也有相关的常设展。旁边浅葱色的西检番事务所也是残留的大正浪漫，从前作为西茶屋街的练习场与管理中心，是日本的国家登录有形文化财。从它旁边穿过窄巷往外走就是公车站。
茶席上两名西方男子站在窄巷中间，肩贴肩手并手撑伞，苦恼地捉住一张纸本地图埋首研究，抬头发现我跟朋友走近，认了出来，心无芥蒂，不见外地挥手微笑⋯⋯两人柔和而有礼。给他们指了路。
搭公车回旅馆，路面两旁出现了安全人员。沿路一簇一簇民众整齐引颈往同一个方向望，手执执白地红太阳日本国旗的旗子，韵律地挥舞，玻璃上的水滴让他们的脸全都模糊了。有人缓缓把写著欢迎词的布条拉开拉平整。手机上的新闻报导了，日皇次子文仁亲王（秋筿宫）今日抵达石川县，将往金泽邻近的白山市出席活动，下午车队将会经过这条古老的道路。
车在雨中逆对那些瞻望而行，一路回到市区，因为多少淋湿了些，就洗澡泡茶，感到精力全消，便打消下半截的行动计划在旅舍隔空看雨。其实这半天，也没做什么，然而旅途的行走中，人所背负最重的一样东西，经常是史观。
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